林裕森定期在酒斛网发表专栏，讲述他心中理想的葡萄酒理念。
林裕森，葡萄酒及美食作家。先后毕业于东海大学哲学系，巴黎十大葡萄酒经济与管理硕士专业。被公认为华语世界最优秀的葡萄酒写作者。
原真素颜
对大部分布根地红酒的爱好者来说，Irancy*都是一个陌生的名字。因为太偏北了，即使对性喜寒冷气候的黑皮诺来说，都还是一个过于寒凉的地方，仅有在像2009或2003这些炎热的年分才能让葡萄得以全然成熟，虽是村庄等级，但酿成的红酒却常显酸瘦，是一个相当冷调的黑皮诺产区。向来偏爱带有野生酸樱桃香气的黑皮诺红酒，此独特果香只有在像04、08和2013这些相当冷的年分才可能出现在金丘区(Côte d’Or)的红酒中，但在Irancy却是年年都有的招牌酒香。
为了让学生们认识这样的布根地极北红酒，特意在课堂上挑选一款由新锐微型酒商Vini Viti Vinci所酿制，产自Irancy村的单一园红酒Les Ronces。这是一家专营布根地北区葡萄酒的自然派酒商。几近无添加的方式所酿成的酒，虽无磅礡气势但却清丽动人，因是酒体较弱的2013年分，酒精度仅及11.5%，带着野樱桃果核的香气，喝来鲜美多汁，一不小心就会大口饮尽。除了让人止不住口水的酸味，也有如蕾丝般脆弱却精巧的质地。因酿造时无添加二氧化硫，若仔细分辨酒香，还有一些因氧化而有的微微肉桂与丁香气味。
但下课的空档，有一位学生用疑惑与不解的眼神前来询问为何要挑选这瓶酒体单薄，有颇多缺点的红酒。我望着她深黑卷曲的假睫毛说，也许，我们都太习惯化妆之后才出门的女生了，但却忘了不施脂粉才是真实的美貌。即使不是完美无瑕，但仍可美丽动人。
遇到2013这样的年分，布根地的酒庄大多会加糖提高酒精度，依法可提升2%之多。这瓶只有11.5%的Irancy也许高瘦骨感一些，但也自有均衡，但若真的加糖发酵成13.5%，酒体变深厚了，或可能变得更美味，也更符应主流的审美价值，但代价却可能失去最珍贵的本真，而必须再画上更浓的妆来挣得注意。在酿酒技术如此发达的今日，知其可为而不为，选择用素颜来面对饮者，除了勇气，也要有很大的智慧。
Irancy*
布根地最北方，邻近夏布利的红酒村，属村庄级的法定产区，仅有约160多公顷葡萄园，种植黑皮诺和一点风格粗涩的地方品种César，常酿造成清淡多酸的红酒，常有野樱桃以及带有草味的黑醋栗果香。偶而也产粉红酒。
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