在威士忌的酒龄方面，相信绝大多数的人会认为更高年份代表着更高品质、更高年份代表着更好喝。
先不说别的，更高年份需要付出的更高价格，似乎就暗示了其更高品质或更好口感。再加上酒厂和市场对于高年份或超高年份威士忌的大肆吹捧和宣传炒作，让人们更加相信其非凡的品质和口感。
然而，“生命之水”是有生命的，与其他有生命的东西一样，都会历经少年的青涩、青年的朝气、中年的成熟、老年的深沉、暮年的呆木，最后是必然的死亡。
威士忌品鉴大师Charles Maclean经常给一些超高年份的威士忌毫不留情的评价：“美好的酒液因为过度陈年而失去了平衡，威士忌中融入了过多橡木桶的杂质，太长时间的桶陈创造出来的就是木头汤。”
相信有太多的高年份或超高年份威士忌都已经变成了“木头汤”，但因其高或超高年份而变得非常稀有，购买人或持有者很少开瓶，从而不得真相；或即便开瓶尝到了“木头汤”，但因为了保护面子，也不予外露。
威士忌自蒸馏出来进入橡木桶陈年，它便开始了自己生命的历程，无时不刻都在发生变化，不同的阶段（酒龄）呈现不同的风味特征，不管是从颜色（Colour）、酒精度（Alcohol by Volume，简称ABV）、蒸馏特点（Distillery Character）、熟成特点（Muturation Character）等方面均呈现不同的交融特点。
下面，本文就以苏格兰单一麦芽威士忌在正常情况下的陈年速度作为标准，给大家分析不同酒龄所呈现出来的不同风味特征，给大家作个参考。
当然，这个陈年速度受到橡木桶大小、烧烤程度、使用次数、仓储位置、所处环境等因素的很大影响，这里先撇开不说。
——3年：蜕蛹成蝶
3年，是苏格兰威士忌法定最低桶陈时间。换句话说，只有经过橡木桶陈年3年以上，才能称之为威士忌，刚蒸馏出来的新酒只能称为烈酒（Spirit）。
新酒入桶的前几个月，橡木桶的风味获取就会非常明显。桶陈3年就会给新酒带来巨大的变化，而且所有的变化速率是最快的。
正如格兰父子公司（ Grant & Sons）的首席调和师Brain Kingsman所说：“在麦芽威士忌风味形成的过程之中，最初的3年最为重要。因为在这段时期，原酒中会快速产生各种各样的特性。同时，在入桶的第6到18个月酒桶带来的影响与蒸馏厂带来的影响不能取得很好的平衡，到达一个新的平衡点，最少需要三年的时间将两者调和。”
经过3年的桶陈，新酒的“生味儿”开始褪去，橡木桶已经给予威士忌温和的橡木风味。这个阶段的威士忌，虽然没有达到“风味馥郁，惊为天人”的地步，但是相较于刚刚蒸馏出的新酒而言，已经有了很大改善。
比如，3年的诗贝（Spey）威士忌，“金黄色，许多坚果和泥土的芬芳。烤过的木桶味，苹果干和苹果汁，麻布和消化饼的香气；新鲜的木头，脆麦片以及香甜的消化饼的香气。回味轻柔。”
再比如，3年的可蓝（Kilkerran），“饱满的金色，非常早熟的香气 。许多椰子味，尾段是湿草以及法式糕点味。入口成熟甜美，芒果味，些许谷物味，有点抓舌感，但非常饱满。回味悠长甜美。”
——8—10年：原始率真
8—10年，已经成为不少酒厂装瓶上市的年份。经过近10年的陈年，威士忌已经充分吸取了橡木桶的木质风味和单宁，酒体明显醇厚、风味明显复杂，最重要的是，新酒中的刺激性气味基本不复存在，可以说此时的威士忌实现了质的第二次飞跃，达到了“怡人”的饮用状态。
这个阶段的威士忌，还保留了较多的原始蒸馏特点，与此同时成熟水果的气息充分显现，多重风味有机融合，口感中犹如青年般富有生气与活力。
比如，8年的林可伍德（Linkwood），“稻黄色，青苹果，接骨木花和白色水果香气；那种新鲜感依然令人赞叹。加水之后还有西洋梨的味道。入口酒体非常棒。苹果和慢煮西洋梨的味道，后段是接骨木花，包裹感十足。回味新鲜、清淡、风味十足。”
再比如，10年的格兰花格（Glenfarclas），“闻上去很雪莉，烤杏仁，栗子。成熟的水果，桑葚还有一丝烟熏；如同秋天的篝火；浸过雪莉酒的蛋糕和落叶松的味道。入口十分纯净清新，中度酒体，不错的灼热感。成熟且饱满，浓郁的西洋李果酱。新酒中的泥土气息依然可辨，加水之后更加甜美。回味厚重悠长，慢慢收窄，强劲有力。”
——12—15年：平衡均衡
12—15年，是绝大多数威士忌酒厂的入门酒款年份。
随着桶陈时间达到12-15年，威士忌的酒厂特点（Spirit Character）会急剧下降，橡木桶烘烤和炭化带来的木质香气（Wood Flavor，如焦糖、核桃、杏仁等坚果气息）获取也会缓慢下降，但橡木桶本身的本质辛香和干涩味道（Wood Spice/Driness，如甘草、肉桂、丁香、香草等以及单宁的紧涩等）会持续获取，时间越长获取越多；橡木桶的类型风味（橡木桶前身装载的酒类）也同样会持续获取，时间越长获取越多。它们之间的最佳平衡点，会出现在12—15年之间。
这就是绝大多数的威士忌酒厂将12-15年作为自己入门酒款的原因。
从威士忌的熟成程度、风味获取和酒厂特点来说，12-15年也是最能体现酒厂酿造功底、用桶艺术和最具平衡感的酒款。当然，从市场价格来说，12-15年也是各威士忌酒厂最具性价比的酒款。
这个阶段的威士忌，已经褪尽年轻的张扬，陈年出香醇的酒香和浓郁的口感，各种风味特征相互交融，平衡精致，但仍然有非常坚挺的骨架和成熟鲜活的花和和果香，非常怡人。
比如，12年的格兰威特（The Glenlivet），“淡金色，饱满的苹果香气，茉莉花茶和一丝太妃糖。入口清淡，之后忽然涌现一股巧克力的味道，慢慢地各种苹果的香气和煮西洋梨的味道一一呈现。回味干净柔和。”
再比如15年的麦卡伦三桶（Macallan），“金色，橘子皮和熟透的西瓜，芒果以及香草荚，后段是刚刚锯下的木屑，榛子和鞋蜡味。入口是坚果和橡木味，水果羹、香蕉和焦糖，麦芽和黑巧克力味。回味复杂。”
——18—21年：饱满热情
18-21年，属于很多高端威士忌品牌的中高端酒款。
经过近20年的陈年，威士忌的蒸馏特点已经基本消失，橡木桶的木质香气（Wood Flavor，如焦糖、核桃、杏仁等坚果气息）获取已达顶峰并缓慢下降，但橡木桶本身的本质辛香和干涩味道（Wood Spice/Driness，如甘草、肉桂、丁香、香草等以及单宁的紧涩等）仍在持续获取，橡木桶的类型风味（橡木桶前身装载的酒类）也同样的持续获取。
这个阶段的威士忌，酒精已经不再刺鼻，香气也以陈化的酒香为主，新鲜的花香和果香已经转化为干花、干果和果脯的味道，口感绵柔优雅，拥有非常好的复杂度和层次感，回味悠长，久久不散。
比如，18年的麦卡伦雪莉桶（Macallan），“深琥珀色，水果蛋糕、李子布丁、核桃和生姜面包的味道，后段慢慢呈现出糖浆和草莓干的味道。入口饱满浓郁，铺满整个口腔，十分香醇。提子干和无花果的味道，成熟，油脂感十足。回味是一丝烤焦味增加了复杂度。”
再比如，21年的格兰菲迪（Glenfiddich），“深琥珀色，甜美，橡木桶味，咖啡、可可豆以及一丝雪松，还有麦芽糖和太妃糖甚至熟透香蕉的味道。入口饱满甜美，酒体浓郁，摩卡、苦巧克力以及森林土层的味道，还有一些单宁感。回味是树叶和橡木的干涩。”
——25—30年：成熟复杂
25—30年，属于很多高端威士忌品牌的高端核心酒款。
经过近30年的陈年，威士忌的香气特征基本以橡木桶赋予的香气为主。蒸馏特点荡然无存，橡木桶本身的本质辛香和干涩味道（Wood Spice/Driness，如甘草、肉桂、丁香、香草等以及单宁的紧涩等）占据主导地位；橡木桶的类型风味（橡木桶前身装载的酒类）紧随其后；橡木桶的木质香气（Wood Flavor，如焦糖、核桃、杏仁等坚果气息）日趋衰落。
这个阶段的威士忌，橡木桶前身装载的酒类风味非常明显，坚果、果酱的气息更加浓烈，黑巧克力、甘草、肉桂、丁香、香草、皮革、药箱等层出不穷，极具复杂性和层次感，回味无穷，绕喉不去。
比如，25年的麦卡伦雪莉桶（Macallan），“暗琥珀色，完全是西班牙赫雷斯白兰地的香气：深色的水果，烤杏仁，晒干的草本植物，还有许多糖渍水果的味道，那种黏稠饱满的香甜和树脂味完全来自于橡木桶本身。入口非常甜美，接近红葡萄酒的口感，包裹性十足，桑葚、黑醋栗、烟熏、泥土味，后段更是饱满的提子干香气。回味丰腴悠长。”
再比如，30年的格兰菲迪（Glenfiddich），“树脂味，香气浓厚雅致，雪茄盒和坚果味，依然活力四射，令人赞叹。入口非常柔顺丝滑，酒液在舌苔上缓缓铺开，淡淡的青苔味，后段则是巧克力和咖啡。回味褪的很快，但口中仍然留有甜味。”
——35—40年：深沉优雅
对于威士忌来说，35—40年的都堪称酒厂顶级酒款。经过近40年的陈年，威士忌的酒色接近桃心木色，一般会呈现出油脂和松脂味，还有草本、湿苔藓等典型的老年份威士忌的香气。此时的威士忌，要么深沉优雅，要么吃桶过重，失去平衡而变成苦涩的“木头汤”。
比如，40年的高原骑士（Highland Park），“香气成熟，些许老酒味，非常具有异域风情。山羊皮和性感迷人的麝香味，之后烟熏味开始散发，软糖般的甜美也随之涌现。加水后芬芳的烟熏味更加强烈，还有些淡淡的鸡尾草香气。入口起初很干涩，但之后油脂感显现，包裹感十足，皮革味带着些苦杏仁、提子干和晒干果皮味，尾段依然是挥之不去的烟熏味。回味清爽甜美。”
再比如，40年的格兰菲迪，“油脂和松脂味，还有草本、湿苔藓等典型的老年份威士忌的香气，但青草味仿佛回归，对于一款老酒来说有点奇特，后段是蜂蜜和草本味。入口饱满圆润，优雅的巧克力味道，李子，意式浓缩咖啡，强健的酒体使得桶味并没有抢过风头，中段辛辣感显现，最后是淡淡的坚果和雪莉酒的味道。”
——45年以上
在苏格兰，木桶里的酒平均每年要挥发2%左右。根据这个速度，一桶酒经过近50年的蒸发，已经去掉大半，更重要的是，酒精度可能已经跌破40%的下限。
因此，大部分高年份威士忌往往桶味过重，一般都会拿去做无年份威士忌的调和基酒。只有极其少数优质的高年份威士忌，才能够独立装瓶上市，而价格自然也贵的离谱，至于是不是商家的噱头，这点就仁者见仁智者见智了。
——最后想说的话
人们之所以偏爱高年份威士忌，是因为对于一款数十年的威士忌而言，可以品鉴的除了其口感，还有时间与空间带来的附加感受，高年份的魅力，往往是超越酒液本身而存在的。
如果只是想喝点好的，就不用纠结年份了。
