惊闻阿娇与赖弘国离婚，让人扼腕。
阿娇的坎坷情路早就有不少人八过，这不是本博关注的范畴；倒是她在社交媒体晒过的酒，是我们密切留意的。
在2016年，她曾经晒过一套包装新潮的葡萄酒：
这套是Casa Rojo出品的2015年“葡萄酒大师”（The Wine Gurus）礼盒。
Casa Rojo是一个2010年成立的西班牙新锐酒庄，由一群热爱葡萄酒的爱好者组成。他们希望最大程度诠释西班牙原生葡萄品种以及风土，并打入年轻人市场。因此并不局限于酿酒的创新，而是从外包装、玻璃瓶、酒标等全面灌注创意，而且年年有变化和惊喜。
每年酒庄都选出5款来自不同产区的作品，组成“葡萄酒大师”礼盒。阿娇晒出的礼盒从左至右分别是下海湾产区（Rías Baixas）的阿尔巴利诺（Albario）、卢埃达产区（D.O.Rueda）的弗德乔（Verdejo）、里奥哈产区（Rioja）的丹魄（Tempranillo）、普里奥拉托产区（Priorato）的歌海娜（Garnacha）和胡米亚（Jumilla）产区的慕合怀特（Monastrell）。
当中最值得一提的是最右的那瓶慕合怀特，不仅是酒庄第一个合作计划，也是他们老板Jose最喜爱的酒款，连酒标都是朋友帮Jose设计的漫画形象。
除了这套新潮的葡萄酒套装以外，阿娇还晒过朋友送的一款限量版的轩尼诗V.S.O.P，这款酒的酒瓶由米兰艺术设计组合Carnovsky完成，两人利用数码世界的红、绿、蓝三原色，互相交叠创造出迷幻的影像。
除此，就没看到阿娇再晒酒了，从有限的样本中大概可以看出，阿娇对于酒似乎更倾向于去欣赏它的颜值。至于好不好喝那是其次，甚至酒都不一定会打开的。
而她的前夫，来自单一麦芽威士忌热门市场——台湾——的赖弘国，他的威士忌进阶之路值得关注。
早在2015年，他就在社交媒体晒出了和朋友们相聚时喝的威士忌：苏格登大师精选单一麦芽威士忌（The Singleton of Glen Ord Signature）。
在赖弘国晒图的这一年，这款酒还只在亚洲地区的机场免税渠道售卖，价格便宜，酒精度只有40度，是除了常规的苏格登12年以外的另一款很适合入门的单一麦芽威士忌。
现在则稍微改变了包装，并且除了机场渠道以外，在台湾市场也能买到。
苏格登（Singleton）这个威士忌品牌，有趣的地方在于，它其实是由三家酒厂分别生产，供应不同市场。
亚洲市场的格兰欧德（Glen Ord），其威士忌就偏向于麦芽和青草香味，并带有更多雪莉桶的影响；供应欧洲的达夫镇（Dufftown），更多奶油、坚果的香味；供应美洲市场的格兰都伦（Glendullan），则更多新鲜水果香。
（供应三地市场的、来自不同酒厂的苏格登12年。）
我在参观格兰欧德酒厂时，解说讲着苏格登三款酒的区别，有个美国人抱怨：“怎么总是给我们提供水果味的酒呢？我们是肤浅得只配品尝水果香吗？”
大家都没有说话，并向他投去“您可真有自知之明”的微笑。
回到赖弘国的威士忌进阶之路，喝完苏格登以后，他下一次晒出威士忌，已经是半年以后，喝的酒变成了更贵的日威：
余市和竹鹤，都是一甲（Nikka）集团的产品，由第一个在苏格兰学习威士忌酿造的日本人竹鹤政孝创立。在1934年，他选址在北海道的余市建立蒸馏所，主要原因是环境与气候贴近苏格兰，并拥有雪山水源。
余市在相当程度上复刻了老苏格兰的酿酒制程，用低温发酵麦芽汁，发酵的时间甚至比苏格兰更长，使酒醪的味道更丰富；此外，酒厂坚持沿用竹鹤当年从朗摩（Longmorn）习得的直火式蒸馏，尽管这项传统技术因人力成本高且效率低下在苏格兰本土已经式微。
（电视剧《阿政》的海报。）
余市威士忌在日本低调经营了几十年，到1990年代末才开始在国际上屡屡获奖，逐渐引起市场重视，再加上几年前一部讲述创始人竹鹤政孝的日剧《阿政》在日本斩获高收视率，带动销售，很快就让余市卖到仓库见底。所以酒厂把年份产品全部停产，只推出一款无年份标示的产品，也就是赖弘国晒图左边的那瓶。品质还算差强人意，但是和之前那些年份产品相比是有所不如的。
至于右边那瓶竹鹤21年，是一甲（Nikka）集团推出的、以创办人的姓氏命名的调和麦芽威士忌，以向其坚持传统的精神致敬。这个系列的酒由余市和宫城峡的麦芽原酒调和，曾连续四次夺得WWA“全球最佳调和型麦芽威士忌”。除这款21年以外，竹鹤系列多款调和威士忌都曾斩获奖项，颇受好评。因此在余市和宫城峡单一麦芽库存告急以后，竹鹤也慢慢被炒到天价。
喝过Nikka家的酒没多久，他又喝了另外两款日威：
山崎12年和白州12年。
山崎（Yamazaki）是“日本威士忌之父”鸟井信治郎在约100年前创立的威士忌蒸馏所，而酒厂的首任酿酒师，就是前面提到的竹鹤政孝。但两人的合作并不算顺利，虽然生产出日本第一款国产威士忌“白札”，但是浓厚的烟熏味并不受彼时的消费者待见。
对于威士忌风味意见不合，于是两人分道扬镳，竹鹤政孝去了北海道继续酿造苏格兰风格的威士忌，鸟井信治郎则把自家的威士忌改造成风味柔和、带有清爽果香的特色，还把这样的威士忌装进融合了日本传统玻璃工艺萨摩切子的方形玻璃瓶，成为大卖的“角瓶威士忌”。
随后又在1973年建立了白州蒸馏所，在1980年代开始推出山崎和白州的单一麦芽威士忌。
不论山崎12年还是白州12年，都曾经是对小白消费者十分友好的入门级产品，易饮，价格便宜。但是自从2000年开始，这两家蒸馏所的单一麦芽频频在各种国际比赛斩获大奖、开始受到追捧，它们也就走上了涨价之路。
高潮发生在山崎雪莉桶2013年份成为2015年《威士忌圣经》的年度威士忌；以及2018年的白州12年停产事件——极高的关注度和稀缺性把它们的价格推高，作为43度、12年陈的入门级威士忌，价格都飙升到1500元左右。
我认为它们仍然是好酒，只是毫无性价比可言——比较一下，苏格兰大型单一麦芽品牌的12年非原桶酒精度产品，大都在250～400元左右。
可能赖弘国也是这样认为的，所以，在日威里兜兜转转了一大圈以后，他似乎找到了自己的真命天酒（他也是在这一年公开和阿娇在一起的）：
绕了一圈，还是喜欢原酒。
而他喝的这瓶，是亚伯乐（Aberlour）家的阿布纳原桶陈酿（A'bunadh）。
亚伯乐的单一麦芽威士忌通常都是圆润饱满的风格，这是创始人James Fleming在1879年建厂时就定下的基调——除了亚伯乐以外，他创立的另一家酒厂Dailuaine也一直生产风味浓郁的威士忌。
亚伯乐核心系列的产品线：12年、16年、18年单一麦芽，均采用“双桶陈酿”的技术，把分别在波本桶和雪莉桶陈年到足够年份的原酒混合起来，以雪莉桶给酒体带来馥郁丰厚的口感和风味，自然会比主流的波本桶单一麦芽更重口味。
除此以外，亚伯乐还有一款小批量调和的纯雪莉桶作品阿布纳原桶陈酿（A’bunadh）——也就是赖弘国喝的那一瓶。
这个系列在2000年前后首次推出，采用在首注雪莉桶中陈年的原酒，不加水不冷凝过滤，以原汁原味的状态装瓶发售，每一版的酒精度都在60度上下。不标示陈年年份，不过坊间传说平均的桶陈时间在5、6年左右。
由于小批量调和，所以每批次的数量不多，卖完便再推出下一批，每年都会出好几批。
由于陈年时间不长，所以风味的饱满度和柔和度还有待提高，但是太妃糖、黑色水果、干果、杏仁、黑巧克力交织的风味已经算出色。再配上700左右的价格，性价比相当优秀了，是雪莉桶爱好者以及对高酒精度有需求的酒友的口粮之选。
当然也就难怪赖弘国喝了它以后表示绕了一圈，还是喜欢原酒了。
喝完这些威士忌以后没几天，赖弘国又品尝了葡萄酒：
这回的用酒比较奢侈，左边的那瓶，是有“香槟中的劳斯莱斯”之称的库克香槟（Krug），而且还是非常稀少的年份香槟。
库克香槟是香槟地区极少数仍然在使用小型橡木桶进行发酵的生产者，这种极为奢侈的做法给他们的香槟酒带来更丰富和浓郁的味道，让它很适合在长期陈年中酝酿出更丰富的韵味。
此外，酒庄还极度重视葡萄品质，不以葡萄园的分级论英雄，而是去仔细考察每一个果农每一年的收成表现，挑选符合标准的用于酿酒。而且由于只用小桶发酵，还能精确地把不同地块的葡萄分开发酵，一切精益求精。
赖弘国喝的1990年份库克，是88、89、90连续三个库克年份香槟的收尾之作，酒体饱满，香气丰富，经过20多年的陈酿，正值适饮期。
而库克香槟旁边的那瓶葡萄酒，是来自波尔多右岸‘’的侯勒情人酒庄（Chateau Rol Valentin），是圣埃美隆的列级酒庄，价格不贵。
最后，赖弘国还晒了用清酒搭配寿司。
他用的这瓶酒是来自北海道的“男山”。
“男山”这个品牌历史悠久，创立于1661年，原址是兵库县伊丹，以京都的“男山”山脉为名。因品质超群而名声大噪，还成为德川家康的御用酒，名扬天下，连喜多川歌磨的浮世绘里的清酒也都画成男山。
（左边是喜多川歌磨的作品；右边不是，不过右边的作品除了男山以外，还有一桶剑菱清酒。）
当时没有知识产权的意识，所以日本各地都有男山的山寨版，比如尾张男山、兵库男山等——这情况让人想起苏格兰威士忌：Glenlivet闻名英伦以后，附近的酒厂便争相把名字改成Longmorn-Glenlivet、Miltonduff-Glenlivet，日光底下无新事。
不过男山的正主在明治时代走向衰落，后来直接把男山的商标转让给了北海道旭川的“山崎酒造”，酒厂得了商标后直接改名“男山酒造”，生产的清酒也名为男山。
（各种不够正宗的“男山”。）
如果下次要买正宗的男山清酒，却被众多来源不易的男山搞得眼花缭乱，那么买酒时再看一眼酒厂的名字也叫“男山”的，这个就是真正的嫡系，或曰正朔。
赖弘国喝的这瓶是在大超市和机场免税店常见的男山纯米大吟酿，获奖不少，但我觉得作为纯米大吟酿来说挺一般的，米味不错但果香不足，配餐还可以，净饮就偏弱。
以上是赖弘国在社交媒体里晒过的酒，虽然没有太多顶级名酒，主要追求性价比，但是可以看出他对于酒的风味还是看重的，而且晒的每一瓶都是自己喝的，算是个爱酒之人。
两人对于酒的审美取向，是不一样的。
全文完。
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