目录
1. 一部两幕悲喜剧 - 2016重要气候事件及其后果
• 第一幕：霜雨交加之春
• 第二幕：艳阳高照之夏秋
2. 2016年份的红与白
• 伟大的勃艮第白酒 - 历史的反思
3. 2016买家之挑战：宝藏与陷阱共存
附录：2016采收季夜丘采访精选
引言 Introduction
或许，2016年份将注定被2015之光环所遮掩，而媒体通常片面的报道无疑加强了这种印象。2016，首先将作为一个伤痕累累的大灾之年而载入史册；然而，在这个忧伤的基调下，实情却远为多面与复杂。
与不同酒农交谈得越多，我越是意识到，要对2016做出简单概括根本是不可能的。因为它是这样一个年份：
• 当Christophe Roumier与Pierre Morey惨痛地诉说，这是近半个世纪以来酒庄最低产年份，Domaine Dujac与Domaine Rousseau却将之同勃艮第著名的丰收年1999和2009相提并论。
• 当夜丘有人激动地将2016同伟大的1978画上等号，当DRC在其年份报告中将2016列为史上最杰出年份之一，在40公里以南的Puligny-Montrachet村，却有部分酒农因收获了不够熟的葡萄而集体申请降低产区法所规定的最低酒精度。
2016同2015年份最大的不同，在我看来，不在于比之更好或更坏；而在于，同2015总体的一致均匀形成鲜明对照，2016各产区，各生产者在产量，品质和风格上都存在着巨大的参差与落差，由此给这个年份带来高度的不可预测性。
最好的2016黑皮诺或许能同1978抗衡，很可能胜出同样低产高质的1991；他们中最糟糕的，或许还不如某些生清寡淡的‘小年’出品。
另一个要点是，黑皮诺跟霞多丽在这个低产的年份表现极为不同。如果说，某些2016黑皮诺有靠近“卓越”之可能，这对于霞多丽而言，无疑更加困难。事实上，如下文将解释的，在勃艮第，红酒跟白酒的伟大年份往往是错开的，例证比比皆是。
然而，2016这个怪兽，正因它的诡异多面，恰恰很可能成为日后令勃艮第发烧友痴迷的年份。下文力图向读者真实呈现这个年份的各个侧面，而对2016红白品质的判断只能通过今后陆续的桶边及瓶中品鉴来确定。
一部两幕悲喜剧 -2016重要气候事件及其后果
Une Drame à Deux Actes - Les Evénements Climatiques de 2016 et Leurs Conséquences
2016凄惨阴寒，祸不单行的上半年，尤其是史无前例，具有摧毁性的四月春霜，在公众脑海中造成错觉，给这个年份带来不应有的恶名。人們忘了，悲惨的2016之春的主要后果，是产量之锐减；而这个年份拥有的，更是对品质风格起决定性作用的7，8，9，10四个月辉煌的夏秋。直觉无法相信，2016采收前四个月，累积光照之高，降雨量之低，其实都超越了以所谓“炎热干旱”著称的2015年份同期水平！这就是2016 - 一个极端聚交，反差鲜明的年份。
第一幕：霜雨交加之春
Acte I - Un Printemps Calamiteux
四月春霜（Le gel historique d'avril）
对于这场历史性灾难，更多细节，请参看我们过去的文章：“DRC Montrachet 2016年份不复存在：4月27日黑色星期三，勃艮第35年来最大梦魇”（“Mei的风土之旅”）。不过撰文之时，对春霜所带来的后果并未能做出精确判断。16个月过后的今天，情形则清晰许多。
• 影响之一：产量。最重要的影响当然是产量。2016成为过去30年中勃艮地最低产的三个年份之一（另两个是1991＆2003）。然而，地块跟地块之间的受损情况存在天壤之别，这为后续各种故事埋下伏笔！此外，冰霜摧残后脆弱的葡萄树更易受疾病感染，它们在之后两个月创记录的霜霉病侵袭中，再次经历了生死考验。
• 影响之二：品质（直接）。春霜对于品质的影响，则有直接跟间接的。最直接的影响在于，各地块受损程度参差不齐，导致葡萄成熟进程悬殊，给锁定“完美采收窗口”带来巨大困难，许多酒农不得不折衷妥协。
大部分受损地块，尤其是黑皮诺产区，尽管周期落后，得益于产量巨减所带来的高度集中，葡萄通常都达到了令人满意的成熟度。然而出自春霜后再生芽的葡萄颗粒，有些却无法从创伤中完全治愈，即便最后采摘，终究未能达到完美的成熟状态，这在遭毁灭性打击的Pernand-Vergelesses和Savigny-les-Beaune等产区尤为明显。
于此形成鲜明对照的，是那些幸免于难的产区，不仅收获丰盈，在优秀的酒农手中，品质堪称卓越。例如，Morey-Saint-Denis跟Gevrey-Chambertin的一些特级园Clos de la Roche，Clos Saint Denis，Chambertin Clos de Bèze，Charmes-Chambertin等。Domaine Dujac及Domaine Armand Rousseau都是2016年份的大赢家，二庄总体产量皆超越2015。
• 影响之三：品质（间接）。2016春霜对于品质间接的影响，也是一个不为人知的隐藏陷阱：如上文所述，在未遭打击的葡萄园，产量其实是相当丰裕的。一些中庸或出于求生存的酒农，在此大灾年，选择了在这些地块中不再进行应有的，以控制产量，确保品质为终止的抹芽和绿色收割，甚至导致某些地块单产量超标。这使得葡萄无法达到理想的生理（糖分）及多酚物质成熟度。这里，经营理念将直接影响到品质。
综上所述，在2016年份，了解各地块受灾情况以及各酒庄的实际操作，对于判断品质,将起决定性作用。下面列举若干金丘著名产区受灾情况：
春雨与霜霉病 - 有机理想的明灯摇摇欲坠（La Pluie et Le Mildiou Challenges pour Bio）
勃艮地2016春季阴雨连绵。拿Vosne-Romanee村为例，一至五月降雨量达到516毫米，几乎是历史平均值的两倍，更是自1910年著名水灾以來的最高纪录。五六月份，伴随气温回升而来的，是历史上最凶险强劲的霜霉病侵袭。
为了在这个大灾之年求生存，据统计，勃艮地有300多公顷的有机葡萄园被逼使用化学喷洒剂，从而丧失来之不易的有机认证（需经连续三年之考量） － Marsannay著名的精英酒庄Sylvain Pataille就是其中之一。而一些虽无认证却多年施行有机种植的酒庄，例如膜拜庄Sylvain Cathiard和Claude Dugat，也都在2016年选择放弃。如果不是因春霜所带来的致命打击，大多品质至上的酒农本是会咬紧牙关，坚守有机原则的。然而，某些人在2016年所面临的，是生与死（破产）的不二之选。
当然，不少有机，甚至生物动力法名庄还是坚持下来了，例如DRC和Bize-Leroy的葡萄园，以及我所采访的Meursault村之Domaine Roulot和Domaine Pierre Morey等，都没有使用化学喷洒剂。必须指出，霜霉病的后果是残忍的，但仅限于减产，对品质并无影响。
第二幕：艳阳高照之夏秋
Acte II - Eté & Automne Radieux
2016年份有着阴阳对立的两张脸孔。从六月下旬开始，勃艮地气候发生了质的转变：艳阳与干爽的北风几乎持续不断地主宰天地，猖獗的霜霉病被及时一扫而光，使得花期在六月底顺利收尾。受尽磨难的勃艮地葡萄园终于得以沐浴在久违的明媚阳光中，治愈创伤，舒展筋骨了！勃艮地的“印度之夏”一直延续到十月底，2016年份的奇迹也由此诞生。
夏季旱情（Stress hydrique de l'été）
然而，到了八月中旬，缺水迹象越来越明显。过度的干旱开始导致部分葡萄树成熟进程放缓甚至停滞，尤其在单产量相对更高的霞多丽葡萄园。虽然春季过剩雨水带来丰盛的地下水储备，却也只有根系强大的老藤方能在土地深处寻得所需水分。幼藤，亦或受过霜冻，以及单产过高的地块，尤其在表土贫瘠，排水力强大的高坡地带，旱情颇为严重。青涩的葡萄迟迟无法完成变色（véraison）。幸亏有18日和20日两场及时雨，véraison才终于在八月底九月初陆续完成。然而，旱情在采收前夕的九月上中旬继续。变色后的成长滞碍使得葡萄树汁循环受阻，对多酚物质的成熟极度不利；与此同时，持续高温则导致酸度渐渐下滑。
2016 vs. 2015 - 不一样的干旱（2015 vs 2016 - deux sécheresses différentes）
关于2016年春季灾情的报道让人们忘记：2016年份与2015同样经历了干热夏季所带来的美好与挑战。然而，这两个年份的干旱存在着很大区别：
• 2015的短暂极旱发生6，7两月葡萄变色之前的成长早期，导致粒小皮厚汁少，通常无籽的果实（millerandage)－在这个风调匀顺的完美年份，2015产量有限的主因，正来自于早期干旱带来的“汁少”。而在变色完成后的8月份，气候逆转，几场适时适量的降雨降温，为处在采收前最关键成熟阶段的葡萄创造了绝佳环境，为极富深度的2015年份注入了神奇的清新与能量。完美无疵的平衡，是2015这个黑皮诺伟大年份之关键词。
• 2016的情形却几乎首末倒置。灾难连连的春季将成长周期延后了三周，花期在六月底才陆续完成。葡萄成长早期并不缺水。然而，到了8月份，降雨量却仅为2015年份之一半。2016年份的讽刺在于，受尽春涝折磨之后，在采收前两个月，却没能像幸运的2015年份那样得到充分适时的甘霖滋润，从而进入完美成熟之佳境，反倒在过度干旱中挣扎－ 这是大自然残忍的玩笑！不过，对于那些像罗曼尼康帝那样施行生物动力法且拥有众多老藤的酒庄，春季降雨带来的地下水储存正是干旱中最后一根救命稻草。
• 这也就解释了，为什么，无论是黑皮诺还是霞多丽，在我所采访的所有酒庄，2016年份的酸度都无一例外地低于2015；且很多时候，干旱导致的滞障也使多酚成熟度较2015略低一筹。2015年份黑皮诺浓郁中所透出令人惊叹的华丽酸度，是这个年份最神奇的元素之一，也恰恰是2016年份所欠缺的。两个年份的共同点，是明媚灿烂的收尾；然而，一路走来，2016年份比2015在各个阶段都艰难很多。2016成功的关键词是“单产量”！唯有对之严格控制的葡萄园，方可能战胜炎热与干旱，达到完美的糖分及多酚成熟度。
完美的采收季（Une saison de vendanges parfaite）
2016之奇迹，来自于春涝夏旱之后，大自然母亲的忏悔之礼：一个完美得难以置信的采收季，尤其对于黑皮诺而言。绝大部分葡萄在9月14日与10月15间摘完，状况优异，几乎不需筛选。
采收期间几场短暂的降雨，对霞多丽和黑皮诺有着不同的影响。采收日的拿捏无疑是决定胜负的一大关键。下个章节将对红白两个品种在2016年份的独特之处分别论述。
2016年份的红与白
Les Rouges et Les Blancs de 2016
霞多丽（Chardonnay）
霞多丽在2016能够游刃有余的空间比黑皮诺小很多。对于白酒而言极为关键的酸度，在九月份前两周的高温下快速下滑，成熟度却在干旱制约下步履蹒跚，尤其在那些单产量过高的地块。而9月17日至19日两场重要的降雨，对于大部分霞多丽酒农而言，来的太晚了：它稀释了葡萄的风味集中度及酸度，甚至造成小部分灰色霉菌腐烂，尽管也有些酒农庆幸由此带来更多的果汁以及或许更平衡的口感。Jean-Marc Boillot就遗憾地指出：2016的雨水如果早来一周就完美无缺了。绝大部分霞多丽是在雨后的一周中采收的 － 酒农們担心酸度继续消失，腐烂扩散，葡萄进一步风干缩水。
Domaine Leflaive前总管，老农Pierre Morey反复提到：霞多丽往往在一两天内，从接近成熟忽然转为过熟 － 最佳采收窗口转瞬即逝。时机的拿捏，是智慧也是运气。事实上，在2016年，过早采收，很可能导致成熟度欠佳的葡萄。不过，早与晚不能以绝对的日期来判断，因为各酒庄各葡萄园的状况及种植方式可能相差甚远。
伯恩丘最早收的Hubert Lamy和Arnaud Ente都对自家的葡萄品质表示满意。Ente甚至认为他家2016年份在多酚成熟度上超越了2015。然而，在他们之后采收的Dominique Lafon和Jean-Marc Roulot却都认为2016的霞多丽，在酒精度，酸度，以及成熟度上都亚于2015。Roulot认为，2016或许比2015多了一份清柔，却在复杂度上有所欠缺。
在采访了众多酒庄之后，有一点可以确定：2016年份的霞多丽在酒精度和酸度上都较2015更低，无疑是那个炎热干旱夏天的烙印。某权威人士甚至估计，勃艮第有30％的霞多丽酒农在2016年份加了酸！
伟大的勃艮第白酒 - 历史的反思（Grands Blancs de Bourgogne - Une Réflexion Historique）
勃艮地历史上杰出的白酒年份－1973，1979，1982，1992，2007以及最新的2014－似乎具备一个共同特征，那就是：多雨阴凉的夏季，相对丰盈的收成，以及一个不可或缺的清爽明媚的采收季。
正如酿了32个年份，久经沙场的Dominique Lafon所言：“没有汁水的年份不可能成为伟大的白酒年份”！炎热与干旱或许能造就伟大的黑皮诺，对于霞多丽而言，却是另一个故事。受追捧的夜丘世纪年份，皮厚浓缩的1985，2005和2015出品的霞多丽，并不出众；而那个晚收低产的1978传奇也仅属于黑皮诺 － 上述这些年份的勃艮第白往往过于厚重，平衡欠佳。
对于霞多丽而言，并不是越低产越浓郁越好。能够跨过岁月，历久弥新之作，需要具备风味，结构以及酸度之间特殊的和谐，深藏的风土，方能随时间流淌，典雅浮现。过热，过干，过浓，皮过厚，或酸度欠乏的年份，皆难成就伟大的霞多丽。相反，某些对于红酒而言，显得“单薄”的年份，反而可能造就剔透深邃，颇具陈年潜力的白酒 － 2007与2014，或许是近年最好的例证。
黑皮诺（Pinot Noir）
如果说，2016黑皮诺同霞多丽一样经历了春霜夏旱的考验，后果却是有差异的：
• 由于黑皮诺晚收于霞多丽，九月下旬两场及时雨舒缓了旱情，使得大部分黑皮诺在最后时刻加速进程，顺利抵达理想成熟度之彼岸。而此刻，大部分霞多丽早已进入发酵桶！
• 雨后带来明媚却凉爽的天气，尤其日夜温差之加剧，帮助维持酸度，使得黑皮诺比霞多丽酒农拥有更长的静侯最佳成熟度之可能。
2016年份的黑皮诺，几乎没有任何腐烂，健康状态极佳。年复一年，采收日的拿捏体现出各个酒庄对品质和风格之不同诉求。或许，2016年份的成功属于那些懂得适时等待的人们。
同霞多丽一样，2016夜丘黑皮诺总体上比2015在酒精度和酸度都要低。在优秀的酒庄，多酚成熟度相当不错，却有着与2015不同的香气与结构特征。
文章最后的附录，是我在2016采收后，对夜丘十来个著名酒农的采访精要，包括：Denis Mortet，Claude Dugat，Dujac，Roumier，Sylvain Cathiard，Emmanuel Rouget跟Pascal Mugneret等。话题：谈谈2015与2016年份。
2016买家之挑战：宝藏与陷阱共存
Chanllenges pour Acheteurs：Trèsors et Pièges de 2016
2016年份的复杂性给买家带来困惑与挑战。比起风调雨顺的2015年份，甄选2016勃艮第包含了更高的技术含量。下面是我的一些初步看法，仅供参考。
1. 2016的霞多丽表现总体不如黑皮诺。从白酒角度：
• 最新装瓶的三个年份中，最卓越的无疑是2014：精准的果味与通透的风土表达丝丝相扣，挺拔，高贵，悠长，同时也是酸度最高，最值收藏的年份。
• 2015是三个年份中最熟，最肥厚，酒精度最高的，想必不是“纯粹主义者”之所好。不过，早收阵营如Roulot，Ente甚至Lafon的作品都突显出令人难以置信的酸度，代表了伯恩丘目前一股对清新之诉求似乎超越一切的风潮，陈年潜力由此将如何受影响，唯有时间方能告知。
• 2016则是三个年份中酸度和集中度最低，入口最柔滑，但陈年潜力或许相对有限的一个年份。
在了解了年份特征及酒农风格之后，买家大可随其所好。对于2016年份勃艮第白而言，最令顶级藏家好奇的，莫过于那两桶融合7家葡萄，由Domaine Leflaive统一压榨酿造并培养醇化的Montrachet特级园（其中包括了Leflaive，DRC和ComtesLafon）。好坏先不论，大灾之年的独特产物，或许不乏收藏价值。
2. 2016的黑皮诺总体质优
在产量颇丰的产区，不少酒农将2016同历史上的2009，1999，1990，甚至1959做类比。而在春霜肆虐的葡萄园，低产质高的出品则令某些人联想到神奇的1978和1991。
然而，没有一个年份是雷同的。事实上，上述的几个年份都没有经历2016那样严重的夏季旱情，例如，1978年份的8月，其实相当阴湿多雨，与2016截然不同。虽然在成熟度上，2016的黑皮诺比霞多丽相对胜出，八月短暂的成长滞碍是否会留下某种烙印？而对于那些倍受春霜与霜霉病揉虐的产区，正如Pascal Mugneret所言，“所有创伤与煎熬，都会刻入葡萄的记忆中 - 这是否会以某种形式在2016年份甚至未来的年份中体现出来，不得而知”。
部分桶边品鉴初步显示，同富有强劲穿透力的2015相比，2016名家出品的黑皮诺纯净柔美迷人。如果说，2015年份是一个伟大的例外，那2016更像是一道经典。对于勃艮第“纯粹主义者”而言，酸度过于柔和，很可能是2016的致命伤；然而，这或许恰恰是及时行乐者的一道佳音！
2016无疑有不少出类拔萃的黑皮诺。我将在未来的几个月中完成对主要产区重要酒农的桶边品鉴，陆续给大家带来一线最新的访谈及品鉴感受。下面先结合历年品鉴所得，分享一二。当然，文后名庄主的访谈精要，无疑是最好的剧透！
• Gevrey-Chambertin和Morey-Saint-Denis村的酒，向来以坚实骨架与富有结构感为特征，在大旱年份往往不乏卓越表现。在2016年份丰收的Clos de la Roche，Chambertin Clos de Bèze，Charmes-Chambertin甚至Griottes-Chambertin，名家之作大多品质一流。而受损30%以上的，Clos Saint Jacques，将愈加一酒难求。
• 同以上形成鲜明对照，以幽柔飘逸取胜的Chambolle-Musigny，介于产区土壤总体特征（表皮土壤稀薄，黏土比例低下），大旱之年愈受煎熬。而干热留下的烙印同其优雅之风并不匹配，往往无法呈现出最佳境界。雪上加霜的是，作为夜丘受灾最重产区之一，2016名家出品的Chambolles-Musigny将成稀罕之物，价格飞涨应在预料之中。情形颇为棘手！
• Vosne-Romanée是上帝在2016年特别眷顾的村庄。本村特级园几乎一毫未损！而一级园中，除了Suchots损失惨重，其它皆甚安好，尤其是令收藏家趋之若鹰的Cros Parantoux，Aux Malconsorts，Aux Brulées，Petits Monts等，都收成丰硕。V村名家的2016年份无疑将独领风骚！
• 在物以稀为贵的2016，伯恩丘甚至夏隆丘（Côtes Chalonnaises）精英酒庄之出品，尤其值得推荐，价格比夜丘通常低很多。前不久在Volnay名庄Jean-Marc Boillot桶边品鉴，整个系列，酒风通透精美，具备轮廓清晰精准的风土表达。除了Volnay，Beaune，Pommard，Santenay，Monthélie，Givry和Rully等也是不容小觑的高性价比村落。在这些容易受忽略的产区，翘楚庄之精彩演绎，令人刮目相看。
3. 无论红白，2016最大的陷阱，存在于未受冰霜打击产区中单产量过高的地块。
干旱对这些高产地块的负面影响尤为明显，导致成熟度欠缺，品质下滑。本文开首提到的Puligny-Montrachet村就是最好的例证，而在夜丘的Gevrey-Chambertin也有类似情形。面对这些良莠不齐的产区，选择生产者尤其至关重要。避开中庸酒庄才是常胜之道！
4. 2016，请尽量避开酒商出品！
正如Dujac庄所指出（见文末采访笔记），在此大灾之年，酒商（négoce）市场价格飞涨，好酒难求。往年出售部分葡萄或葡萄汁的酒农，在急剧减产的2016都选择了自己装瓶，尤其是他们中最优秀的！毋庸置疑，品质上乘的酒商出品，将凤毛麟爪。没有试喝过，建议不要轻易购买。
2016年份，各家表现究竟如何，请关注我后续发表的一手酒庄访问及桶边品鉴报告！
附录：2016采收季夜丘采访精选
Résumés des Interviews Après LesVendanges de 2016 - Côte de Nuits
Marsannay
Domaine Sylvain Pataille：Marsannay和Chambolle-Musigny是夜丘春霜损失最严重的村庄。Pataille总体损失60%以上。但庄主对所取得的品质感到兴奋，认为可以媲美历史上卓越的1978。但他也承认，2015年份成熟度更高，类似历史上伟大的黑皮诺年份：2005，1985，1990，甚至1959，1947，1929。
Gevrey-Chambertin
Domaine Claude Dugat：酒庄是整个Gevrey村最早采收的酒庄。总体损失50%，家族史上最惨重的一年。幸好大部分损失来自大区（减产85%），而特级园Griottes-Chambertin则完好无损，Chapelle-Chambertin，Charmes-Chamertin及Lavaux Saint Jacques都损失了30%左右。少庄主Bertrand认为2015＝2010＋2009，接近完美；而2016则更清新，以红色浆果占主导，香气细致复杂。值得一提的是，无论在2015还是2016，酒庄能没有加糖 - 一个在勃艮第司空见惯的做法。两个年份的酒精度都在11-12.5%，这对于特级园来说，堪称罕见。Claude Dugat的酒，仙风仙骨，宝石般剔透嶙峋，或许能在此找到一些源头。
Domaine Denis Mortet：总体损失30%，最惨重的是Bonnes-Mares和Chambertin特级园，损失在60%以上。Mortet在Dugat结束后才开始采收，大部分酒精度高达13％，体现出两个膜拜庄不同的理念与个性风格。Arnaud Mortet对品质非常满意。认为他的2016比2015更柔美优雅，酸度略低，更适合早饮。
Morey-Saint-Denis
Domaine Dujac：2016对于Dujac是个充满反差的年份。酒庄损失了80%的Echezeaux，30-40%Bonnes-Mares，但Morey村的两个特级园以及Chambertin特级园（葡萄主要来自Clos de Bèze）却获得了1999年般的丰收。庄主Alec Seysses对黑皮诺的表现相当满意，却坦言他家Puligny-Montrachet一级园Les Folatières表现平庸。他指出，2016不是白酒的杰出年份，霞多丽受到灰霉病的困扰，采收日极难掌握。相对于葡萄颗粒极小的2015年份，2016的黑皮诺更为多汁，酸度和酒精度都更低。因葡萄及散酒市场的极度匮乏与高价，酒庄在2016未能出产酒商酒（Dujac Fils & Père）。
Chambolle-Musigny
Domaine Georges Roumier：酒庄经历了1971年以来，也是Christophe本人职业生涯中最惨重的损失 - 总体减产50%，其中Les Cras损失2/3，Les Amoureuses损失50%，Musigny相对于通常的1.25桶，只酿成半桶左右（180升），而酒庄在2016年份将不出产Corton-Charlemagne！幸亏Gevrey-Chambertin田产有相当不错的表现，才避免了全军覆没。其中Charmes-Chamertin产量甚至高过2015。在谈到2015年份时，Christophe Roumier用了“Hors Norme（非凡）”这个词，而他认为2016则更为“经典”，更轻柔优雅。当我问道，2016是否跟同样晚收的1978有相似之处时，他答道：1978是他非常喜欢的年份，“不，我不认为2016是1978，或许它同2012更为相似”。Christophe也确认了他家2016酸度与成熟度都更低的情况。
Vosne-Romanée
Domaine Gérard Mugneret：总体损失30%左右，其中最惨重的是Savigny-les-Beaune的80年老藤被春霜冻死80%，Chambolle-Musigny Les Charmes，Vosne-Romanée Les Suchots和Echezeaux减产40%。现今掌门人Pascal Mugneret后悔本该多等两天再采收。他认为2016年份最诱人之处在于香气之细腻多变。它不如2015稠密，酸度更低，更轻柔，年轻时更易饮。
Domaine Sylvain Cathiard：Vosne-Romanée田产的收成不错，主要损失来自Chambolle-Musigny跟Nuits-Saint-Georges。谈到2015和2016之比较，Sébastian说，2015对于他而言，根本不是一个干旱的年份，适时的雨水，在最需要的时候如期而至。2015是一个难以复制的完美年份，尤其是极小的葡萄颗粒，在造就了集中度的同时，带来天衣无缝的平衡 － 这点超越了2009甚至2005。相反，2016则是个很干旱的年份，酸度低于2015，但在多酚成熟度方面却不如2015。酒庄在2016年份放弃了坚持多年的有机原则，在同霜霉病的抗争中使用了化学合成喷洒物。
Domaine Emmanuel Rouget：损失60%所有。2016酸度更低，酚类成熟度不如2015，单宁稍显生硬。
Domaine Lamarche：总体损失30%，但Grand Echezeaux，Suchot损失70%，Echezeaux和Clos Vougeot损失50%。负责酿造的Nicole Lamarche对品质表示满意，2016达到同2015年相似的酒精度（13%左右）。她认为自己在过去四年中终于找到自己的“签名”风格：纯净优雅，果味丰盈，单宁丝滑。
Domaine Bruno Clavelier：损失60%以上，尤其在Chambolle-Musigny。但庄主认为低产造就了卓越的品质。
2016年12月初写于Pommard，2017年8月31日完稿。
文 | 洪梅 Mei Hong
作者简介：勃艮第一手配额商及选酒顾问，自由撰稿人。自2009年起长居勃艮第，2011年推出“梅精选”酒庄系列。第戎高商葡萄酒及烈酒硕士，WSET历史上第一位亚裔Vintener’s Cup（Diploma全球总分第一，2012）获得者。伏旧城堡品酒骑士团Tastevinage评委。圣唯望修道院协会成员。 法国“今日勃艮第”杂志品鉴团队固定成员。
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