拉菲几乎成为中国人最为熟知的名酒，82年的拉菲更成为国人心目中天价红酒的代名词，每当看到82年的拉菲，映入人们脑海的都是高价，土豪的消费品。82年的拉菲总是有种不明觉厉的感觉。我们知道由于每年气候，光照等等的差异，即使同一颗葡萄树上所产的葡萄品质也会有差异，酿造出来的葡萄酒也会有差异，不同年份的名庄酒也就有了品质和价格差异。那么82年究竟有多牛?
1982年究竟是收获了多少葡萄，酿了多少葡萄酒?都喝了三十年了，1982年的空瓶子连起来可以绕地球不知多少圈了。为什么一定是1982年?到底有多少人喝过1982年的?
一切要从1982那年说起。新的一年春暖花开，一切顺利地进行着。5月底的霜冻让小范围内的葡萄园受到了影响，但是整体上无伤大雅。夏季到来了，气候炎热间或夹杂着降雨，葡萄树挂果均匀。侯伯王酒庄(haut brion)当年的酿酒师让·伯纳德·德尔马(jean bernard delmas)曾经评价说，1982年的夏季堪比1989年以及2005年，炎热干燥却不干旱，无缺!虽然前半年顺利度过，但是熟识葡萄酒的朋友们都知道，最关键的时刻是秋季葡萄采收时节。几场暴雨狂风往往就能粉碎葡萄农们一年的成果，类似1964年发生的悲剧一样。1982年是自1976年以来最早熟的一个年份，9月6号，就连位于产区最北部的梅多克也开始了葡萄采收工作。采收时分，阳光充足，下了几场小雨，但是无碍葡萄健康。
如果仅从当年的气候条件来分析，就算是最严格的酿酒师，好像也挑不出什么毛病。可是，将其放到30年前的时代背景中来看，这个年份其实并不如我们想象的那么轻松。
辛酸几人知?
今天的酿酒技术以及酿酒设备与30多年前不可同日而语，1982年夏季的高温被当时的专业人士们称为“加州气温”。一般的小酒庄并没有控温设备，就算是大的列级酒庄也不一定都有。酿酒的过程中，温度没有控制好的话，能不能正常发酵都是个问题。《decanter》杂志的记者尼古拉·菲斯(nicolas faith)在2008年刊登的一篇文章中说到这么一个不为人知的小故事。玛歌酒庄(chateau margaux)当时的酿酒师艾米丽· 佩诺(emile peynaud，现代酿酒技术之父)非常担忧酿酒间气温过高的问题，他害怕酒庄的老木桶无法葡萄汁的正常发酵。建议当时年轻的女庄主柯新尼·门泽罗普洛斯(corinne mentzelopoulos)花费2万英镑来购买发酵罐降温设备。这是一笔不小的投入，女庄主反问佩诺，如果玛歌是您自己的酒庄，您会购买吗?很长的一段沉默之后，他才摇头说不。幸运的是，他的担忧并没有成为现实。
那个年代，在佩诺的领导下，现代酿酒工业刚刚起步。酿酒师们能用比较科学的方式来控制发酵现象。但是，这些奋斗在酿酒线的人们，对于葡萄树的种植管理以及葡萄树与土地之间的关系并不了解。拉菲酒庄的酿酒师说过这么一句不太中听的话：佩诺老师对于葡萄种植学了解不多，甚至于可以说是一无所知。在这个情况下，一些以砾石结构为主体的葡萄园受到了热浪的强烈袭击，葡萄酒的质量自然也受到了影响。除了玛歌酒庄，侯伯王酒庄以及美讯酒庄(la mission haut brion)等名庄以外，玛歌和格拉芙产区(grave)这两个多砾石的产区，1982年葡萄酒的整体质量要比圣朱利安(saint julien)，波雅克(paulliac)以及圣艾斯戴夫(saint estephe)都略逊一筹。
1982年还有另外一个特点，那就是高产。除了气候条件特别好以外，另外一个原因也许是让人“闻者伤心，见者流泪”的1956年2月的霜冻灾害带来的后果。这场大灾难摧毁了波尔多许许多多的葡萄园，一部分的葡萄树是在之后重新种植的。到1982年时，这些葡萄树才20岁出头，精力旺盛，挂果丰富!
综合上述，个人以为，从质量的角度来考虑，盲目崇拜所有的1982年波尔多葡萄酒是没有道理的。82年的拉菲也确实是实至名归的佳酿!
