在伦敦的一次干邑品鉴会中，著名的干邑教育家Ed Bates言惊四座：“无论在商业上还是酒的风格上，干邑都被四大公司（轩尼诗、马爹利、人头马、拿破仑）紧紧攥着。他们占据了干邑市场80%以上的份额。小公司只剩下两个选择了，要不做出与众不同的鲜明特色，要不紧跟在大公司身后，并期望能偷到一点他们份额。”
他显然对现状感到失望，因为他接着说：“显然大部分小酒厂都在选择后者，尽可能地调配出与轩尼诗XO相似的产品：最大限度地萃取橡木桶的精华，并让酒体拥有尽可能多的熟成风味。换言之，他们追随潮流，完全忽视了风土的重要性。”
如果Bates来过全世界最重要的干邑市场——广东和福建，考察一下，那他可能早就对这种情况见惯不怪了。在最近的广州酒展中，这种现象更给人以印象深刻的冲击：你很少会在这里看到四大品牌的产品，但在不同经销商的展位前喝到的小牌干邑以及法国乃至其他地区的白兰地，又总是能若有若无地捕捉到“四大”的气息——甜美、香草味（来自橡木桶）、深琥珀色（可能添加焦糖调色）、圆润易饮。
在另一个干邑的重要市场美国，黑人说唱歌手为了把自己跟喝威士忌的白人区分开，纷纷标榜干邑。但在中国东南部，干邑发展则遵循着另一个路径：在改革开放前，华侨们回乡探亲无不带着一两瓶干邑XO，于是这琥珀色的酒液就成为高级舶来品的标志，深深烙印在人们脑中；改革开放后，香港的干邑文化又随着到深圳、东莞开工厂的生意人、金融精英以及“人头马一开，好事自然来”的金句传到广东。三四代的市场宣传和教育让干邑在这个地区的根基深厚，洋酒饮家们都早已接受了干邑四大品牌的风味。
今天，别说干邑小品牌，很多进口商在开始代理其他白兰地时，都会要求酒厂为中国市场调配出与四大品牌接近的味道，专供中国。或许该酒厂是个很有个性的酒厂，但来到中国的产品却非常大众化。说到底，干邑，尤其“四大家族干邑”的特色——“顺滑”——恰恰是烈酒市场推广的黄金准则。这个特质由干邑的两次蒸馏工艺所决定，蒸馏液的纯度较高，风味物质较少，因此酒体的味道会更多地受橡木桶影响，带有更多的甜美香草味。
同样是在广东，由于干邑的市场渐趋成熟，一个成熟市场所有的特性也正变得显著：虽然大品牌是主流，但小众产品正变得层出不穷、花样百出，并刻意在风格上保持与大品牌的距离，深得饮家们追捧。笔者在南海、顺德、肇庆这些干邑消费量很高的广东二线城市参加过几次干邑酒会，当地的饮家早已把探寻小品牌视为乐趣，并常常组织干邑酒庄旅游团，相中有个性的小酒厂，几个人就合伙取得了代理权，进口回来卖给更多的干邑饮家。像年份干邑和特定产区干邑这样的小众产品都大有市场。对他们来说，马爹利蓝带已经由饭局必备变成了风味标杆——“这个酒比蓝带味道好、更有特色？OK，我买；虽然价格便宜但味道不如蓝带？那还是喝蓝带吧。”
哪怕因为三公消费被限制，干邑对远东的总出口量下降了超过20%，很多小品牌在中国的销量却在提高。提倡风土的价值的Bates老师看到，也可以心安了。
天佑干邑？No！广东人在保佑干邑，干邑人自己在保佑干邑。
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大山，美酒专栏作家，运营“饮家Drinkers”（ID：Thedrinkers），以有趣的方式普及关于酒的知识。
