众多新世界酒国中，港人对澳洲酒绝对不陌生，而澳洲酒出口到香港向来活跃，一直占葡萄酒进口香港最多的第二位（第一是法国）；当然这不代表香港酒客完全了解澳洲葡萄酒，毕竟酒业和品酒态度不断进化，要依赖酒业和媒体合作，才能令业界及用家得到最新最快的酒闻。
虽然澳洲酿酒历史不及旧世界如欧洲般长，又不是葡萄酒发源地，并没有原生葡萄品种，但其实230年前葡萄藤已经在澳洲悉尼落地生根，可是因为天气过于潮湿炎热，藤树出现发霉溃烂而不能继续种植。到了十九世纪的三十年代，HunterValley葡萄园开始有规模地建立，当地的葡萄酒之父JamesBusby于当时从西班牙和法国地区带来树苗藤枝，当中包括了切拉子、梅洛、歌海娜和霞多丽等，从此为往后的葡萄酒业发展奠下重要基石。
法国隆河谷的Viognier味道浓重，澳洲Orange产区的版本却以清爽挂帅，此款PhilipShaw就是好例子，叫人惊喜。
酒业添新姿
凡夫俗子看澳洲酒，或觉得是持续地质素平均，不会起跌得厉害，这不但只归功于当地的温和气候，也得要鸣谢澳洲葡萄农和酿酒师不断冒险尝试和学习，保持酒质的高稳定性和水准。澳洲酒业从经历芽虫侵袭、山火威胁到近代的气候转变，从不是一帆风顺。当地某些产区酒庄好歹都算是家族企业，跟欧洲酒国庄园一样都是世代相传，酿酒哲学成功传承外，亦有新一代酿酒人愿意破旧立新。
新世界葡萄酒大国-澳大利亚
我偶尔会听到部分业内人士和消费者诟病澳洲酒是酿酒科技的结晶，好像使用大量二氧化硫云云，此些话未免过于偏颇。要知道澳洲产区跟法国、意大利一样，有惯于高度干预式的种植及酿酒法，同时也有崇尚低干预甚至全天然的酿酒艺术；不论是商业视野还是对种植环境的心态，都是多元化的。我刚从澳洲回来，跟当地业内人士交流，发现低干预酿酒法新酿酒世代绝对是潮流大趋势。以前酒庄会把酒存放于新橡木桶内陈年，现在流行掺入使用更多旧桶甚或大桶，以减少木桶和氧气影响，此举保留更多葡萄酒的原始风味。另外，低硫、零硫、不调酸、不调酒精、天然酵母、短暂浸泡、短时萃取颜色及单宁、缩减木桶陈年时间、进行有机种植等，都是新进农夫和酿酒师这10年来非常热中研究和应用于酿酒的做法。
制酒技术不断改良之外，澳洲很多庄园埋头研发种植较冷门品种，务求在世界气候转变导致热浪频繁而酿出大量重口味酒的局面下，挖出一道清泉。我到悉尼一家海鲜餐厅用膳，酒单上罗列多款澳洲酒，包含奥地利品种GrunerVeltliner、原籍法国侏罗的Savagnin、罗亚河谷的PiquepoulBlanc、意大利的趣味白葡萄Vermentino，都教我充满好奇心，我品试过好几款酒，其质素均令人刮目相看。另外，法国隆河谷的白葡萄Viognier向来以浓酒精厚酒体见称，偏偏拥有高地势的澳国内陆产区Orange就靠清凉环境孕育出轻盈爽直只有约11度酒精的白酒，甚是破格，正好对应当地PhilipShaw负责人DanielShaw的说法：我们就是不同！
