十多年前，喜欢上了红酒，以每周一瓶的速度在众多品牌中尝试，然后跑去秦皇岛、波尔多、朗格多克、拉曼查平原、纳帕谷等原产地了解葡萄酒酿造过程，真实体验窖藏氛围，心气儿越喝越高，酒是越喝越贵。
六年前随着重大体育赛事又喜欢上了精酿，夏天就着稻香村的松仁小肚或老北京蒜肠，那叫一个心情舒爽，没想到跑了一圈比利时和德国，回来总觉得在国内买的精酿喝不出那么通透纯粹的味道。
随着时光飞逝，岁月在额头上留了下些许皱纹，对酒的认知就像男人喜欢相机一样由简到繁，由易到难，可最后都返璞归真，品的就是一个性情。
喜欢上威士忌也就是这两年的事情，反倒觉得它好像更适合现在的自己，每每写作、看书、晒着太阳听音乐的时候，来上一杯琥珀色的绵柔威士忌，那种满满的精神享受油然而生。
此次来到北爱尔兰特地走访了全世界最古老的布什米尔酒厂，又加深了对威士忌了解。说其古老，估计偏爱苏格兰威士忌的朋友会提出歧义，事实上布什米尔酒厂是真正有英国皇家法律文件特许酿造留存至今的最古老酒厂，四百多年历史奠定了今日其成为世界十大威士忌酒厂之一。
全世界范围内出品威士忌的国家主要有五个，苏格兰、爱尔兰、美国、加拿大、日本，在这当中爱尔兰和加拿大的酒是有些被边缘化，然而这并不妨碍它们在威士忌历史上的定位，布什米尔老酒厂出品的威士忌就是爱尔兰威士忌突出代表。
十三世纪，爱尔兰岛还没有葡萄，人们只能选择谷物发酵造酒，早期小公国中的酿酒师大多出于教会，随着联姻过程便把威士忌蒸馏酒技术传遍各地，关于威士忌最早文献出自于1405年的爱尔兰，所以我更相信爱尔兰岛是威士忌真正的起源地。
爱尔兰岛目前保留着四家古老酒厂，只有布什米尔酒厂在英国管辖的北爱尔兰，它酿酒需要的三种原料中麦芽大麦是来自爱尔兰南部，酿酒酵母来自苏格兰，只有圣哥伦布河清澈的流水围绕着酒厂。
1608年英王詹姆斯一世颁发给了安特里姆郡领地爵士托马斯·菲利普可以酿造威士忌的执照，实际上是允许蒸馏的权限，布什米尔酒厂的前身就诞生了，可直至1784年才完成商标注册。
参观布什米尔酒厂的散客需要集中到十五人才能由导引员带入讲解，最后会提供一杯地道的威士忌让客人品尝。爱尔兰制作威士忌的方式通常要蒸馏三次，然后放在雪莉桶或波本桶中存放三年，
相较于苏格兰威士忌泥煤烟熏味道有些重，这里无论是单一麦芽威士忌或是调和威士忌喝上去口感特别柔和纯香。
布什米尔酒厂单一麦芽威士忌比较经典，存放年份从10年到21年不等，当然也有入门款的Bushmills1608喝上去相对比较清淡，适合我这样的初学者吧。
如果到了进阶阶段可以直接选择其主打12年款的威士忌，最贵的是黑布什，含有麦芽比例更高，口感也更为丰富。
十九世纪威士忌随着爱尔兰移民一起来到美国，并对美国文化产生了深远影响，所以今天只有美国和爱尔兰岛生产的威士忌叫（Whiskey），其它国家生产的只能是（Whisky）。
这种被称为生命之水的液体已经融入西方人的血液之中，那种微醺之后的奇妙感觉令人陶醉。
