在威士忌的世界中，美国波本（bourbon）威士忌绝对是不可忽视的一股力量。与苏格兰威士忌相比，波本威士忌往往更加柔润甜美、更易入口，风味更加原始，烘烤和木桶的风味也更加明显。全世界有非常多的波本威士忌爱好者，波本威士忌酒厂也是层出不穷。
根据美国蒸馏酒理事会的数据，仅美国人在2019年就消费了约40亿美元的威士忌，并且作为爱好者，人们愈发的想知道波本威士忌的相关知识。
尽管目前互联网很发达，人们可以轻松的找到相关资料，但然存在一些顽固的误解。比如关于波本威士忌的这9件事，大多数人都错了。
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波本威士忌必须在肯塔基州制造
波本威士忌和肯塔基州制造的威士忌这是两个概念。粗略统计如今市面上95%的波本威士忌产自肯塔基州，因此会给人一种肯塔基波本威士忌就是波本威士忌的错觉，波本也必须在肯塔基州制造。
而事实上符合法规，波本威士忌可以在俄亥俄州（Ohio）、佛罗里达州（Florida）甚至新泽西州（New Jersey）等任何地方生产，甚至是波多黎各、关岛等制造波本威士忌的灰色地带。
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波本威士忌名字来源于波本镇
关于波本威士忌名字的来源，一直有很多说法，比如波本威士忌是以美国肯塔基州（Kentucky）的波本镇（Bourbon County）命名；波本威士忌名字来源于法国波本王朝；以新奥尔良的波本街命名，因为早期在那里卖了很多这种威士忌。所以说至今还不能妄下定论。
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波本威士忌必须陈年4年以上
与苏格兰法律、爱尔兰法律或加拿大法律不同，美国对“威士忌”的定义并不要求最低陈年时间。美国法规只是说必须将其“存储”在新烘烤的橡木容器中，也就是说蒸馏出酒精熟成五分钟也是合法的。而且没有规定必须使用哪种橡木，甚至不必是美国橡木，只要是“橡木”就可以。
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波本威士忌是whiskey而不是whisky
这是历史遗留问题，而不是拼写错误！我们见到的苏格兰、日本、法国、加拿大或其他地方都是使用“Whisky”，而爱尔兰和美国的威士忌一定是用“Whiskey”。
这是因为 19 世纪时苏格兰威士忌的品质参差不齐，甚至可以用可怕来形容，爱尔兰威士忌为了与其划清界限，就想出了在出口到美国的威士忌名称里加一个“e”的办法。从此「Whiskey」就成了专指爱尔兰和美国威士忌的词。
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杰克·丹尼（Jack Daniel's）不是波本威士忌
在制作工艺上，像杰克·丹尼尔（Jack Daniel's）、乔治·迪克（George Dickel）等田纳西威士忌（Tennessee Whiskey），其实完全是按照波旁威士忌的标准制成，区别仅在于在陈年之前田纳西威士忌要经过木炭过滤。
另一方面，杰克·丹尼当初竭力想摆脱波本威士忌的分类，也是为了避免美国联盟政府在1860年代中期征收平均每桶威士忌约4美金的专项税，该税法主要针对的是“调配酒商”（Rectifier）。为避免被误判，田纳西威士忌（Tennessee Whiskey）以采用糖枫木焦炭过滤蒸馏新酒与其他酒商划清界限，避免了征税。而事实上，绝大部分与波本威士忌无异。
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纯正威士忌（Straight Whiskey）是纯净的、未稀释的
“纯正”可能是美国威士忌标签上最令人困惑的词。纯正意味着威士忌在一个新烘烤过的橡木桶里中陈年至少两年。并且没有在波本威士忌中添加任何改变颜色或味道的东西，就可以被称为纯正波本威士忌，并不是必须要把木桶中的原酒直接装瓶。
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年份越高的波本威士忌越好
很显然这个看法是错的，不只是波本威士忌，包括苏格兰威士忌、法国红酒、中国白酒在内的任何酒精饮料在内，都不存在年份决定品质和风味口感的说法。年份高的波本威士忌更有价值只是因为部分酒液随着时间的流逝被蒸发掉了，它更加稀有，这并不能决定风味口感。
况且一款酒风味口感的好坏是很主观的感受，因人而异罢了，就像你不能说咸豆腐脑比甜豆腐脑更好吃。
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波本威士忌的起源故事都是真的
网络上那些关于波本威士忌的起源故事几乎都是假的，没有资料证明威士忌是哪个人发明的。而烧焦橡木桶的工艺可能学习了干邑的做法，而并非来源于烧焦腌制鲱鱼的桶以去除异味。使用玉米作原料是因为在美国玉米比其他谷物产量高，成本更低且更易获取。波本威士忌蒸馏是受到苏格兰、爱尔兰和中欧传统蒸馏技术的多方影响。
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波本威士忌不如苏格兰单一麦芽威士忌
这又是一个完全主观的结论。虽然苏格兰威士忌的历史更久远，法规更加严格，出产过众多的高质量酒款，而且波本威士忌部分脱胎于苏格兰威士忌。但这并不能决定谁更好，它们的区别在于原料、蒸馏器、酵母等等工艺和材料选择的不同而已，所形成的也是两种截然不同的风味。
就像21世纪前，如今一瓶难求的日本威士忌还默默无闻，曾经喝调和麦芽威士忌才是身份地位的象征一样，不要被盛行的风气影响了你自己的认知。
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