只要喜欢威士忌，昂贵的日本是一个避不开的地方。以单一麦芽为例，且不说频频以天价成交的轻井泽，市场上最为常见的山崎、白州、余市和宫城峡四个单一麦芽品牌也在过去几年里纷纷将本家入门酒的酒龄声明拿掉，用无酒龄酒款替代。
可就算这样，出自这四个蒸馏厂的威士忌价格还是水涨船高，很多小众酒一瓶难求。但这种现象其实并不少见，实际上，不论是麦芽、谷物还是调和，只要一瓶威士忌身上有日本这个标签，卖个好价格绝非难事。
想要探究日威价格疯长的原因，我们不妨从它们的源头说起。
19世纪中，美国的黑船舰队轰开了日本的国门，见到了自身和世界的差距，日本展开了一场改变世界格局的明治维新运动。在这场声势浩大的运动里，西方的饮食文化也同科技学技术一样走进了日本的国门，饮用威士忌的习惯就是其中之一。
虽然威士忌并没有一下子真正吸引到习惯了日本酒的民众们，还是有一小批人先于大家迷上了这种琥珀色的液体。在这群人里，就有日本威士忌的两位先驱竹鹤政孝（右）和鸟井信治郎（左）。
1918年，出身酿酒世家的竹鹤政孝离开日本，来到苏格兰格拉斯哥大学求学（骄傲的公布自己是竹鹤先生的校友）。在这段求学生涯里，除了结识了自己的妻子，格拉斯哥本地人丽塔，竹鹤最大的收获就是学到了酿造威士忌的秘密，并整理了一本改变世界威士忌格局的《竹鹤笔记》。
五年后，三得利的前身寿屋启动国产威士忌的计划。这时，寿屋的社长鸟井信治郎找到了在教师岗位上郁郁不得志的竹鹤并委以重任。在两人的努力下，日本第一家投入生产的威士忌蒸馏厂山崎正式建成，并在1929年4月1日推出了旗下第一款并不成功的威士忌“サントリー白札”。
1934年1月，在寿屋渐渐不受重用的竹鹤选择了退社，并于同年4月在北海道建立了自己的蒸馏厂余市，并在1940年推出了自家的首款产品“日果威士忌（Nikka Whisky）”。
在后续的时间里，三得利陆续建成了白州和知多蒸馏厂，日果也有宫城峡上马，两个集团在日本威士忌行业里的领先地位也就慢慢固化。尽管两家都在慢慢扩张，但是日本威士忌在很长的一段时间里并没有太多的消费者，这也导致了以他们为代表的本土蒸馏厂并没有太多的库存原酒储备。
可谁也没料到，千禧年后，日本威士忌突然在世界范围内掀起了一股热潮。从2001年英国威士忌杂志在“Best of Best”（一项针对47款威士忌的盲品挑战）中把日果的余市10年和三得利的响21年评为前二以后，以这两家为代表的日本威士忌就像开了挂一样疯狂收割大奖，一时风头无二。“
面对这股热潮，尽管两家公司都进行了一定的提价，可是全球威士忌爱好者们强大的购买能力还是很快就让它们的库存原酒告急。不得已，用无酒龄声明酒代替有酒龄酒款成了唯一可行的办法。
日本威士忌的高定价也很快成为了一个普遍现像，让很大的一部分爱好者陷入了价格和购买欲的两难之中。
但最让威士忌爱好者难过的是，自己花大价钱买的所谓的“日本威士忌”或许并不日本，甚至不是威士忌。
在这部分正式开始前，Dirk必须承认一点，受限于有限的时间和精力，今天这篇长文有些拾人牙慧的味道。这个避雷指南最核心的一张图来自一个蛮有趣的博主Whisky Richard的一篇博文，如果大家想对今天这个主题有进一步的了解，不妨到文末的链接里看看。
那么，如何定义日本威士忌？
答案有点讽刺：“日本威士忌”是一个没有办法找到一个全球通用定义的条目。以美国为例，如果一瓶酒来自日本，就算它是以大米为原料在不锈钢蒸馏器中蒸馏并经过陈年，它是可以合理合法的以“日本威士忌”这个名字在美国销售。可是一模一样的“大米威士忌“在欧洲和日本却只能被叫做烧酒，绝不可以用威士忌的名字进入市场。
在日本本土，这种规章制度层面的混乱其实更为严重。想想一脉相承的苏格兰威士忌，英国法律要求产品的蒸馏和熟成都必须在苏格兰境内完成，除此之外，法规在蒸馏原料、新酒最高酒精度、陈年最低时间、陈年所用木桶等方面还有更加详尽的要求。可是，日本法规并不强行要求威士忌在日本熟成甚至不要求它们在日本蒸馏。换句话说，我们买到的“日本威士忌”完全可能是一瓶有着日本标签的苏格兰或者爱尔兰威士忌。
在市场红利的冲击下，日本消费者受到的影响甚至比我们更大。日本法规允许：只要最终产品中含有10%的威士忌，不管这部分威士忌产自哪里，不管余下90%的酒是清酒还是其他什么酒饮，这一瓶不能出口的东西就可以在日本本土以“日本威士忌”的名义销售。
在这种混乱里，我们可能见到的“伪日威”可以大致分为以下几类：
l 被标为威士忌的陈年日本烧酒
l 威士忌，在海外蒸馏，在海外熟成，装瓶于日本
l 威士忌，在海外蒸馏，熟成、装瓶于日本
l 由进口威士忌和日本本土蒸馏熟成威士忌调和后的产品
为了让大家更轻松的辨别哪些是真正的日本威士忌，哪些是挂羊头卖狗肉的李鬼，Dirk找到了下面这张图片送给大家，作为我们消费时避雷的指南。其中：左侧红色一列为蒸馏厂名字；中间一列为品牌；右侧一列最上方灰色色块指出了被标为威士忌的烧酒；下方黑色是各式伪日威；紧接的蓝色是世界各地进口，在日本调和装瓶的海外威士忌；而只有右下角的白色色块连接的才是真正的日本威士忌。
面对混乱的秩序，连日本威士忌行业巨头也坐不住了。在一次采访里，日果集团的国际商业发展经理Emiko Kaji说了下面这段话：
“受困于没有世界范围内通用的定义，日本威士忌这个词的意义其实非常的模糊，很多其他的东西都可以被归类在里边。”
‘The reality is that there is no clear definition of Japanese whisky which is applicable to all countries, and that the meaning of this word has therefore become quite wide and vague.’
为了保住这块金字招牌，虽然现在还没有一个国家法律规章层面的举措，但乱局之下，日本威士忌业内还是在做着自己的努力。
在不久前，东京威士忌及烈酒大赛（Tokyo Whisky and Spirits Competition）组委会正式修改了2020年大赛日本威士忌这一门类的准入门槛。在明年的比赛里，除了原有的日本威士忌（Japanese Whisky），又新增了日本新酿威士忌（Japanese New Make Whisky）和日本制造威士忌（Japan Made Whisky）两个门类。
在新规里，只有满足了以下几点，一瓶酒才能以日本威士忌的身份参赛：
l 谷物的糖化必须在日本境内通过大麦酶或其他天然酶完成，不得使用酒曲（Mashing of the grain and saccharification must occur via barley enzymes or other natural enzymes（koji is not allowed) in Japan）；
l 使用酵母在日本发酵（Fermentation with with yeast in Japan）；
l 在日本蒸馏，新酒酒精度低于95%(Distillation to 95% abv or lower in Japan;
l 在日本境内使用木质容器熟成至少2年（Maturation of at least 2 years a wooden cask or other wooden vessel in Japan）
l 允许使用焦糖色E150a调色，装瓶酒精度不低于40%(Bottling at 40% abv or more. The addition of spirit caramel (E150a) for coloring is permitted)。
对于日本新酿威士忌，它和日本威士忌唯一的区别在于：在木桶中熟成的时间不得高于2年；而日本制造威士忌的准入门槛则低了很多，只要原酒里包含进口威士忌并在日本调和灌装，不管有没有在日本本土经过熟成，都可以叫做日本制造威士忌。
看过东京威士忌及烈酒大赛的新规，虽然不像苏威美威那样对木桶材料有要求，熟成最低年限也不算高，但不得不承认，有内味儿了。
但说到底，来自大赛的规则终究是比赛要求，不管是在美国还是本土，日本威士忌行业还是急需一个有强制力的法规来规范这个混乱的市场。如果真的一定要喝日本威士忌，参考上边的那个来自Whisky Richard的图才是相对靠谱的办法。
把大米威士忌，烧酒威士忌这类假的彻头彻尾的选手排除在外，我们不妨问自己一个问题：那些在日本装瓶的世界威士忌就一定难喝吗？
至少在Dirk这里，或许会给出一个否定的答案。以笔者喝过的卢河内、仓吉两个伪日威品牌来说，虽然它们的几款威士忌不能说有多么惊艳，但至少，给人感觉其实并不差。
如果我们再想一想三得利的世界调和威士忌碧（Ao）和秩父的白标调和（Ichiro’s Malt&Grain White Lable）这种大厂伪日威，我们或许会发现，很多的“伪日威”其实真的有值得一试的价值，它们假冒无疑，但是并不伪劣。
不过说到底，Dirk写这个东西的目的是为大家提供一个避雷指南。
抛开这些伪日威不谈，难道我们真的找不到世界上其他的平价替代款了吗？
答案当然是否定的，由于和苏威出同门，我们甚至不用离开苏格兰，就能用一些相对平价的苏威对那些天价日威有一个基本的了解。
在这里，我们还是以日本最古老的山崎（Yamazaki）、余市（Yoichi）两个蒸馏厂为例：如果想了解山崎的味道，低地和斯佩塞威士忌就能给你一个大致的方向；若是更倾向余市，高地产区泰斯卡、高原骑士这样的岛屿酒就是你最好的选择。
为了给大家一个更直观的印象，除了上边两家，Dirk还找到了一个包含了火热的三得利调和品牌响（Hibiki）的威士忌风味图（当然，看到这里的大家如果一定要关注左下角的三得利角瓶Kakubin我也没意见）。
在下方这张图里，被红色圈起来的名字即是这几个品牌或是停产或是疯狂涨价的单品，在它们的周围，我们就可以轻松的找到和它们最相近的味道。
在结束之前，Dirk照例有一点想法想要和各位分享。
日本威士忌行业现在的乱局其实并不是个例。
同为新兴产地，部分印度蒸馏厂用糖浆酿造的威士忌也在市场上大行其道；我们耳熟能详的美国威士忌品牌杰克丹尼也有几款标着田纳西威士忌的利口酒。说到底，只要有利益的存在，钻制度的空子是个普遍现象。
对于日本威士忌行业本身，我们已经看到了东京威士忌及烈酒大赛赛会方面作出的努力，相信日本国家级别制度的到来也仅仅是时间问题。
同时，随着各家产能的不断扩大，日威价格回归合理、经典款重新上市似乎也并不是不可能的事情。在这里，笔者愿意相信现阶段的混乱只是市场自然运作的一部分，给行业以耐心和信心，日威未来可期。
PS：避雷指南图原文链接：
https://www.nomunication.jp/2018/07/06/infographic-japanese-whisky-real-or-fake/
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