原文题目Scotch Whisky Regions: Marketing Myth or Reality?
原作者Lauren Eads，由刘嘉诚编译
很多熟悉苏格兰威士忌的朋友应该都会聊一个话题，那就是：产区。其实，苏格兰地方不大，威士忌的几个产区也离得不远，并且随着如今的原料和用桶界限日渐模糊的今天，产区之间的差异真的存在吗？威士忌的风格真的会因为不同的地理环境而变化吗？
在讨论这个问题之前，我们先来看一则帝亚吉欧集团的新闻：
去年，帝亚吉欧（Diageo）斥资1.85亿英镑用于改造苏格兰威士忌的游客体验，此项投资的核心是在爱丁堡建立一个全新的高科技Johnnie Walker浸入式游客体验馆，旨在为人们带来威士忌的传奇故事，并向全世界苏格兰威士忌爱好者创造一个独特的观光体验。该项目将于今年夏天正式对外开放。
虽然由于疫情的影响，让这个项目比计划中晚了一年，这1.85亿英镑主要花在Cardhu、Glenkinchie、Caol Ila和Clynelish这4家酒厂的数字化升级。这是4家不同产区的酒厂，分别对应斯佩赛、低地、艾雷岛和高地。据帝亚吉欧的工作人员解释，这么做是因为不同产区的酒厂对Johnnie Walker的核心威士忌调配起着重要作用。
而事实果真如此吗？
我们先来说说苏格兰威士忌的产区，根据《2009年苏格兰威士忌法规》，苏格兰威士忌生产有五个合法认可的地区：低地区，高地区，斯佩赛区，艾雷岛和坎贝尔镇，这里没有岛屿区，所以像泰斯卡、高原骑士、艾伦酒厂都被划分为高地区。
而在高地与低地产区之间有一条19世纪初划定的旧的财政边界线，从克莱德湾向东蜿蜒至泰河峡（Tay Firth）。斯佩赛也是高地的一部分，所以那里的威士忌酒厂也可以称自己为高地产区酒厂，比如格兰花格、麦卡伦曾经这么做过。
根据威士忌作家Dave Broom所描述，威士忌产区的划分要追溯到19世纪末20世纪初，那时候的调酒师和酒厂试图用某种很宽泛的标签来定义威士忌。一开始他们对酒厂进行区域性的风格分类，这种分类影响了很多酒厂，比如艾雷岛的酒厂主要生产烟熏泥煤风味威士忌，那么斯佩赛的酒厂为了进行差异化竞争，就会选择减少泥煤风味威士忌的生产，而提高花果香气的比重。
然而随着市场的发展，越来越多的酒厂开始意识到，保持自己的风味特色，使之与其他酒厂的产品之间产生明显的差异是一件很重要的事。像格兰纳里奇这样的斯佩赛酒厂为了适应美国市场需求，风格逐渐变得清淡起来。而像慕赫和格兰花格这样的酒厂则偏爱丰富厚重的口感。
说到这里我们就明白，实际上每个地区生产的威士忌都没有统一的风格，那些所谓的“产区风味标签”，即使是在最宽松的标准之下，都并不适用于每一家酒厂。
如果我们将艾雷岛生产的威士忌贴上烟熏泥煤的标签，那么没有泥煤的布纳哈本或布赫拉迪呢？斯佩赛产区的十几家酒厂也是很难按照风味进行归类，如果你对达夫镇的酒厂稍有研究，就会发现肉质感十足的慕赫与轻柔的苏格登并排而建，更不用说格兰菲迪，百富和奇富酒厂的神奇组合了？
所以，我们应该将焦点重新集中到威士忌酒的本质上，而不是在其蒸馏熟成的地方上。虽然很多单一麦芽威士忌酒厂会有意识的将风味与酒厂周围的风土结合起来进行宣传，但是，按产区对威士忌进行分类是有困难的，毕竟酿酒厂之间没有绝对的共同点。
但产区也并非毫无用处，将它们标注在地图上，如果喜欢威士忌的你来这里旅行，相信你会把它们作为景点，来一场丰富且有深度的威士忌之旅！
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