白葡萄品种阿里高特（Aligote）在法国的种植面积约有2,000公顷，其中1,800公顷种植于勃艮第（Burgundy），北至夏布利（Chablis）南到马贡（Maconnais）都分布着它的踪迹。
图片来源：Doris Schneider, Julius Kuhn-Institut
勃艮第最早关于阿里高特的种植记录是17世纪。DNA研究显示它是白高维斯（Gouais Blanc）和黑皮诺（Pinot Noir）杂交的结果，与霞多丽（Chardonnay）同出一源。这个白葡萄品种曾一度和霞多丽一起种植于勃艮第风土最好的山丘上，比如科尔登-查理曼园（Corton-Charlemagne）和蒙哈榭园（Montrachet），所以有很长一段时间，人们都喜欢将阿里高特和霞多丽作对比。在卓越风土上精心培养出来的阿里高特甚至能酿造出比霞多丽更宏大、更丰富的葡萄酒。
经典的勃艮第阿里高特呈现淡金黄色色泽，开瓶后缓缓散发出一系列白色水果、白色花朵、桃子、柠檬、椴树、合欢花、榛子、青苹果甚至是柑橘类水果的香气，入口非常清新，带有一丝咸鲜风味和果味，酸度佳，余味长。年轻的阿里高特美味清新，表现出更多植物的气息，陈年之后更具魅力，风土所赋予的特征也会渐渐展露出来。
在配餐方面，阿里高特可以说是多面手。这类葡萄酒可以作为餐前的开胃酒，也能够作为河岸野餐烤肉、炉边聚餐时的配酒。阿里高特葡萄酒与新鲜鲈鱼、贝类和牡蛎等海鲜是非常理想的搭配，这些海鲜能够很好地提高酒款的咸鲜风味，酒款也可以为海鲜增添微妙的风味，尤其是一款稍微陈年过的阿里高特。当然，烤家禽、烤猪肉和奶酪等菜肴与阿里高特搭配也能相映成趣。
那么如此独特的品种为何如今只是鲜为人知的配角呢？19世纪后半叶之前，阿里高特还是勃艮第的宠儿，在勃艮第风土卓越的地方一排排阿里高特与霞多丽比肩生长。19世纪60年代，根瘤蚜虫席卷勃艮第，包括阿里高特在内的葡萄遭受了毁灭性的打击，葡萄园里逾半数的葡萄藤被连根拔出。
图片来源：Doris Schneider, Julius Kuhn-Institut
很多人认为阿里高特需要栽培15年之后才能酿造出卓越的葡萄酒，而且花期和成熟期都较早，容易受到春季霜冻和霜霉病的侵扰，成熟期却较晚，面临雨水的威胁，所以要培育出精致的阿里高特需要人们耐心地照料和细心关注。或许黑皮诺已经分去了勃艮第人极大的精力，人们无力再去为另一个白葡萄品种而伤神，所以根瘤蚜虫灾害之后，酒农们重新种植葡萄藤时便摒弃阿里高特并纷纷以更易打理的霞多丽取而代之。
被人们渐渐忽略的阿里高特退居勃艮第主流市场。1937年，随着勃艮第各产区逐渐获得法定产区AOC的认证，阿里高特也获得了它的首个认证，但人们只能在以阿里高特酿造的勃艮第葡萄酒上标注大区级（Regionale）葡萄酒或者勃艮第阿里高特（Bourgogne Aligote）。所幸，阿里高特毕竟在勃艮第这片复杂的土地上辉煌过，多少拥有一些与众不同的优越性，一些有情怀的酿酒师们自然放不下这个品种。
1997年，在罗曼尼·康帝酒庄（Domaine de La Romanee-Conti）的联合掌门人奥贝尔·德维兰（Aubert de Villaine）和妻子帕梅拉（Pamela）的努力下，夏隆内丘（Cote Chalonnaise）的布哲宏村（Bouzeron）的葡萄酒获得了AOC的认证。在勃艮第44个法定产酒村中，这是唯一一个以阿里高特作为法定品种的产区。德维兰觉得与阿里高特尤为亲近，也认为只有阿里高特与布哲宏村的风土最契合，他还创建了世界上第一个阿里高特品种保护园。
布哲宏村（图片来源：www.bourgogne-wines.com）
德维兰家族酒庄（A & P de Villaine）当前的庄主、德维兰先生的外甥皮埃尔·德·波诺瓦（Pierre de Benoist）对于阿里高特也有种难以割舍的情怀，他认为：“阿里高特比霞多丽更能展现由海洋化石演化而成的勃艮第土壤所赋予的矿物质特征。浪漫于酿酒而言几乎是不存在的，但种植阿里高特是一件充满激情和浪漫的事情。”勒弗莱酒庄（Domaine Leflaive）的前酿酒师、生物动力法倡导者皮埃尔·莫雷（Pierre Morey）便酿造着整个勃艮第最为出色的阿里高特之一，他同样相当坚定地认为阿里高特是最能够表现勃艮第风土赋予的矿物质风味的品种。
过去五年以来，勃艮第阿里高特因其活力十足、清新爽口的特点被越来越多的葡萄酒爱好者赏识，其名气也呈现出上升趋势。人们渐渐地想起了这个被遗忘的品种，或许未来它能重新与霞多丽并肩在勃艮第的山丘上呢。
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