葡萄酒其实就像一门高深的艺术，虽然艺术一般都是高深的，但艺术是不分高低贵贱的：有些人偏爱抽象画风，有些人则热衷于写实主义；有些人痴情于民谣音乐，有些人则倾心于死亡摇滚等等。艺术之所以为艺术，是因为它的独特新颖，它并没有高贵标准。那么，低产量的葡萄就一定能酿好酒了？下面，就让我们一起去了解一下吧。
低产量的葡萄就一定能酿好酒了？你相信吗？
人们对好酒的定义也是纷纭众多，通常来讲，大家都是在直抒胸臆、各执己见。饮酒之时，你身处何地？与谁相伴？心情如何？都会影响人们对葡萄酒的评判。若是闲庭雅室、三两亲朋、一壶美酒，这滋味怎不惬意？酒圈里有一个流传许久的说法：“低产量的葡萄藤能酿出更好的美酒。”——与硕果累累的丰收盛况相比，葡萄酒似乎更偏爱那较低的收成。几个世纪以来，这个说法一步一步深入人心。不论是酒庄的宣传，还是品鉴的课堂，有时甚至是在酒标的文字上，各种不同的信息载体都在向人们灌输着一个理念：“低产量酿好酒”。
这个说法很大程度上立足于一个观点——在葡萄藤的一生中，能哺育的果实数量是一定的。每棵葡萄藤有更少的葡萄产量，就意味着果实的风味会更集中、香气会更充沛。因此，这些更饱满更馥郁的葡萄就能酿造出“品质更好、口感更佳”的珍稀佳酿。不过，这个说法可算得上是“老古董”了，至少应和古希腊人同龄。在加利福尼亚大学戴维斯分校（UC Davis）葡萄栽培学教授马克•A•马修斯（Mark A. Matthews）所著的《葡萄种植酿造的风土和其他谣言（Terroir and Other Myths of Winegrowing）》一书中，他相信是拉丁诗人维吉尔（Virgil）传播了这个观点。维吉尔在自己的诗中写到：“酒神巴斯克深爱着那片广袤的山坡（Bacchus lovesopenhillsides）。”，意思是相较于肥沃的谷底、更高的收成，葡萄更偏爱那稍显贫瘠的山坡、较低的产量。
甚至在著名葡萄酒评论家杰西斯•罗宾逊（Jancis Robinson）所著的《牛津葡萄酒指南（The Oxford Companion to Wine）》一书中，也引用了维吉尔的这句诗，并进行了注解：远在古希腊，人们就意识到，稍微贫瘠的土壤和较低的产量是有利于葡萄成长的。但说实话，这个观点是存在漏洞的。很简单，对于种植完美的葡萄藤和酿造“绝佳”的葡萄酒来说，是不存在什么所谓的“通用万能公式”的。因为酒的品质优劣很大程度上取决于一个人的味觉偏好，所以不论产量是高是低，都有机会酿造出品质极佳的葡萄酒。因此，“有且只有低产量的葡萄才能酿造出珍稀佳酿”是个彻头彻尾的谣言。从一个葡萄园的角度来看，酿造高品质葡萄酒的限定因素并不在于低产量，而应当是——“平衡”。一名酿酒师必须要平衡好葡萄产量与土壤生产力之间的关系，这其中的影响因素多种多样的。
土壤肥力如何？水源是否充足？在各种气候因子的相互作用下，每棵葡萄藤都有着自己特定的生长环境，而处在平衡条件下的葡萄藤能孕育出产量可观、成熟完美的葡萄果实。葡萄藤所处环境的平衡比例也并非是一成不变的，不同的果实有着不同的平衡需求。拉克米德酒庄（Larkmead）和麦西肯酒庄（Massican）的酿酒师丹•佩特罗斯基（Dan Petroski）解释到：不同的葡萄品种，有着不同的平衡比例和理想产量。就果皮、种子、果肉和含糖量的发展而言，每种风格的葡萄都有着各自不同的平衡需求。“对于赤霞珠来说（Cabernet Sauvignon），较小的果实有着相对更高的‘果皮种子占比’，意味着可以从中提取更多的单宁。由于我偏好单宁和结构感更强的葡萄酒，所以较小的果实可以酿造出口感更棒的赤霞珠。”他这样说，“但之所以说它很棒，是因为身为酿酒师的我钟爱这种风格啦。”果实的大小、单宁的成熟度、葡萄酒的口感结构，都会受到葡萄产量的影响，而理想的出汁率也是酿酒师和种植者们尤为关心的一个环节。
不论是来自塞拉山脉（Sierra Mountains）口感强劲的仙粉黛（Zinfandel），还是来自纳帕谷（Napa Valley）拉克米德酒庄（Larkmead）单宁充沛的赤霞珠，它们都有着各自不同的理想产量。对于这个产量的值，酿酒师和种植者不可以草率对待，也不能只是简单地定一个数字。每年，他们都会根据实际情况仔细估量：在这片葡萄园中，要想得到一个良好的成熟度，最理想最合适的葡萄产量应该是多少。高产量的存在是因为一个简单的原因：利润。大多数酒农自己并不酿酒，而仅仅是种植葡萄。这些葡萄成熟后会被卖给酒庄，所以对小酒农来说，增加葡萄产量意味着可以有更多的利润收益。每英亩葡萄藤的产量可以达到1吨至10吨不等，所以收成之间的差异也是非常巨大的。对于大多数葡萄园来讲，要想得到高品质的果实，理想的平均产量是每英亩2至5吨。由此可以表明，中等或较高产量的葡萄藤同样可以孕育出高品质的葡萄果实。在周末派对上，大家狂欢畅饮的那些15美元（约合100元）左右的葡萄酒，很可能就是用这些葡萄酿造出来的。“在一个更高的产量下，你也有机会酿造出价值20美元（约合140元）、品质极佳的美酒，”葡萄种植顾问Ann Kraemer（她为加州多家酒庄提供自己种的葡萄）说，“这些酒不太可能会得奖，但是这并不会影响人们对它的喜爱，它的品质已能对得起这份价格了，”她解释到，“对于酿酒师来说，就算葡萄藤的生长环境并不是很平衡，但只要酿出来的酒能让人开怀畅饮，也算是弥足珍贵的成功。”
Kraemer还补充到，在更高档的葡萄酒中，当一瓶酒能卖到150美元（约合1000元）或者更高时，葡萄园经理才有足够的资金来管控产量、才能将大量的精力投入到平衡种植环境上。“只有当酒价足够高、利润足够多的时候，葡萄园才能真正地专注于完善葡萄藤生存环境，用心去打造每一瓶好酒，否则将会是心有余而力不足。”“低产量酿好酒”的谣言可能还有另一个来源：“老藤（Old Vines）”。“老藤”这个词并没有得到任何的官方认可，不过由于老藤意味着更低的产量，所以许多葡萄酒在营销宣传之时，还是会拿“老藤”当作自己产品的噱头。不可否认的是，低产量葡萄藤的确有机会酿造出品质极佳的美酒，但大家有没有想过，其优秀的原因难道就只在于低产量吗？其实不然，正确的说法应该是：这些酒之所以如此出彩，是因为在树龄、气候和其他生长因子的相互作用、共同努力之下，才造就了低产量、高品质的出现。
“依我的经验来看，如果你要拿拉克米得酒庄（Larkmead）60多亩的赤霞珠进行比较，那产量最低的就是那些‘老藤’（树龄都超过了15岁）了。而这些葡萄藤又恰好是平衡性最完美的，它们孕育的葡萄酒也是我们所有酒里品质最好、口感最丰饶的，” Petroski说，“那么问题来了，这其中的功劳是属于低产量呢？还是属于高树龄呢？”也许我们永远也不会得知正确的答案，而葡萄酒的风格趋势也会随着酿酒师和种植者工作方式的改变而不断变化。举例来说，纳帕谷的卡布瑞酒窖（Cakebread Cellars）最近向知名葡萄酒网站“theDrinksBusiness”表示，他们以后要逐步增加葡萄藤的产量，以降低酒精的含量。因为他们觉得，更低的酒度可以酿造出品质更好的葡萄酒。
“低产量酿好酒”的谣言并不会消失，但是作为消费者的我们，要铭记一点——如今，酿造趋势和葡萄酒风格都是不断发展，而非一成不变的。当你要选择偏爱的酒庄或是钟情的美酒时，Kraemer为大家提出了条简单的建议：“请相信自己的味蕾！”
凡事都没有绝对，像低产量的葡萄就一定能酿好酒了的说法，这只能是片面性的，没错，有些东西越是稀少，其所做出的产品也会很出色。但也不完全就一定那么出色的。只有经历验证，才能得出最真实的结果答案。所以，各位朋友们，不要太相信绝对的东西。
