2020年度《醇鉴》（Decanter）杂志年度人物评选结果揭晓，罗伯特·帕克（Robert M. Parker Jr）成为了醇鉴杂志第 37 位获得此殊荣的行业人物（准确地说是第 39 位，因为 1985 和 2014 的年度人物是由 2 位获奖者共同获得的）。
醇鉴的这一决定在业内还是颇具争议的，对帕克的争议主要集中于他的评分的主观性以及评分对葡萄酒风格及价格的影响。
早在几年前，帕克就已经宣布退休，不再参与评分，而且现在《葡萄酒倡导者》（Wine Advocate）也已经被米其林收购。那么，为什么这个时候醇鉴会将帕克选为年度人物呢？
因为没有罗伯特·帕克，如今的葡萄酒世界就不会是如此面貌了。
迷上葡萄酒只是偶然
1947 年 7 月 23 日，罗伯特·帕克生于美国马里兰州（Maryland）的一个普通家庭，1969 年结婚，在此之前，他的人生中并没有接触过葡萄酒。
帕克与帕特里夏·埃策尔在巴黎的小酒馆
1967 年，他未来的妻子，当时的恋人帕特里夏·埃策尔（Patricia Etzel）正在法国读书，帕克为了去看望她而第一次踏上了法国的土地。「她带我去了埃菲尔铁塔附近的一家便宜的小酒馆，我本来想喝可口可乐，但我未来的妻子说，一瓶可乐比一瓶葡萄酒还贵，而且，我们是在法国。我在大学里喝过很多酒，大部分是廉价的酒和果汁混在一起的饮品，所以这种低酒精度、有诱人的红色黑色水果香气的饮料对我来说是一种启示，也或者说是顿悟。葡萄酒另外的好处是它可以改善食物的味道，并且让人变得更健谈。总之我迷上葡萄酒了。」
买酒买到破产，差点被离婚
帕克成为了一个葡萄酒怪才，为了确保他收藏的酒不会被损害，他把自己与妻子居住的公寓设定成了常年 13℃ 以下的温度。帕克表示，他开始以葡萄酒作为事业的主要原因就是为了避免他和他的品酒伙伴维克多·摩根罗特（Victor Morgenroth）因大量购买葡萄酒而破产，毕竟他在葡萄酒上的支出实在太多了，多到妻子甚至都要提离婚了。
帕克回忆说：「我的葡萄酒教育来自于英国葡萄酒作家休·约翰逊（Hugh Johnson）、迈克尔·布罗德本特（Michael Broadbent）、哈里·沃（Harry Waugh）、埃德蒙·彭宁·罗塞尔（Edmund Penning-Rowsell）、塞雷娜·萨特克利夫（Serena Sutcliffe），英法作家安德烈·西蒙（Andre Simon）和美国作家亚历克西斯·利钦（Alexis Lichine）等人。在 1978 年我创办《葡萄酒倡导者》（Wine Advocate）之前，我已经多次阅读了他们所有已出版的作品，他们对《葡萄酒倡导者》的建立起着至关重要的作用，尽管关注点并不一样。」
葡萄酒评论行业开创者
不夸张地说，是帕克创造了「葡萄酒评论」这个行业或者说领域，这跟「葡萄酒写作」有着明显的区别：对葡萄酒进行严格而透彻的注解，并带有一系列的描述词汇、一些历史背景以及在需要的时候，与其他葡萄酒或其他年份进行比较。
尽管帕克的酒评并没有啥文学性，但他的注解凭借着热情、诚恳和真实性，依然在质量上无可匹敌。有业内人士说，他是第一个给消费者提供了他们真正想要的东西的酒评家。关于什么是好酒，一款酒比另一款好多少，一个年份又比另一个年份好多少，帕克通过打分的方式给出了清晰而强烈的评价，非常精准且有逻辑。这成为了从业者和消费者的信条。
因为对 20 分制的自由度不满，帕克采用了 100 分制。帕克从 1978 年开始每 2 年去一次波尔多，他真正名声崛起是源于对 1982 年波尔多「伟大、有历史意义」的超高评价，而当时主流的酒评家都不看好这个年份。最终时间证明了你爸爸终究是你爸爸，几十年过去后回首再看，预言成真了，1982 确实是个有历史意义的年份，它不仅成就了拉菲和波尔多，也成就了帕克本人，甚至连海的这一边当时还没啥人知道葡萄酒的中国市场也在未来的几十年中为这个数字而狂热。
大胆、尖锐、直白的帕克
帕克在自己的律师事务所工作时，尝试系统性地将法律文件转写为平实、容易理解的英文而不是难懂的法律名词。所以当他进入葡萄酒界时，他的使命变成了发掘好酒，并用朴素的语言传达给大众。
帕克对当时的一些实际很劣质的名庄酒没有丝毫礼貌和尊重，尤其是他在第一期杂志中评论的 1973 年波尔多。他这样评价 1973 年的乐夫宝菲（Chateau Leoville Poyferre）：「糟糕透顶的酒，没有任何社交价值。」这是以往欧洲那些礼貌而呆板的酒评家绝不会做出的评论（嘛，毕竟他们中的大部分都跟庄主认识）。帕克还评论 1973 年的玛歌（Chateau Margaux）「又瘦又酸，带着稀薄而沉闷的香气和味道」，这款酒只得到了 55 分，前面糟透了的乐夫宝菲是 50 分。
这样尖锐而直白的评价，给名庄酒打超低的分数，即使放在今天，又有几个酒评家敢做呢？
他唯一的遗憾就是勃艮第
不得不承认人无完人这件事，即使是葡萄酒皇帝，也有掌握不了的领域。在 20 世纪很长一段时间，帕克和勃艮第都在对喷，一方觉得「你们这些乡巴佬都酿的什么玩意儿？」，另一方觉得「靠你懂个屁，也配来评价我们？」
后来大家都很默契地避开了帕克与勃艮第的话题，不过在晚年，帕克终于承认，他唯一的遗憾就是勃艮第。
「我从来都不太喜欢黑皮诺，尽管这在很多爱好者看来都像个异端。我的确认为，就评估葡萄酒而言，如果有哪种酒是我真的无法完全理解掌握的，那一定就是勃艮第。
我最大的遗憾就是，1978 年到 1993 年间，我对勃艮第的批评是多么激烈而粗鲁。当时我急切地想要批判勃艮第的一切，从葡萄园的过量生产，到过度过滤和人为控制，再到不要求将他们的葡萄酒放在温度可控的冷藏柜中运输。虽然这些都是合情合理的批评，但是这些批评本可以是建设性的。」
关于退休
帕克退休是由于身体原因。2013 年，他的脊柱融合术失败了，并进行了髋关节置换术和多次膝盖手术，最近几年的全职工作变得越来越困难，无法再长途跋涉了。鉴于身体每况愈下，退休和出售《葡萄酒倡导者》也是顺理成章的决定了。
葡萄酒皇帝 or 品味的独裁者?
因为罗伯特·帕克是葡萄酒界有史以来唯一的一颗巨星，是一位具有全球影响力的人物，在葡萄酒从业者、爱好者和发烧友之中引起了极大的共鸣。他不仅极大地扩大了葡萄酒爱好者的圈子，还改变了世界上每个葡萄酒产区的「美学标准」，无论是直接（比如在波尔多、罗纳河谷和加州）还是间接。
《醇鉴》
众所周知帕克最喜爱波尔多、罗纳河谷和美国加州的葡萄酒，以及以这些产区为代表的饱满浓烈的风格。不夸张地说，如今整个世界对这种风格的追求很大程度上都是受到了帕克直接或间接的影响。当你改变一下自己的酿酒风格，就能得到高分，卖出比以往高几倍的量，你会不动心？在红果果的金钱面前，还要坚持所谓的情怀吗？
凭一己之力改变了整个葡萄酒世界的喜好，这无可争议是件伟大的事。但是，许多人开始怀疑了，这真的好吗？葡萄酒难道不该是多元的吗？许多人开始反对葡萄酒世界的「帕克化」，认为这是一种美学的标准化，符合「帕克味觉」的成熟、重桶风格成了「正确的」。
帕克本人却并不同意这种批判，他反驳说：「我认为葡萄酒应该具有个性，要尽可能自然地反映出它的风土。我写过一些反对过度操纵、过滤、加酸、反渗透等等的原因，讽刺的是，这跟那些自然酒倡导者所呼吁的是一样。毫无疑问，我最喜欢的葡萄酒是最浓郁、丰富、集中的，对我来说，他们的陈年价值最大。但我认为，没有任何一个酒评家会因为一款酒高酸、生青、紧涩而给它高分。」
针对「喜欢重度过桶风格」的批判，帕克也做出了回应：「这是我职业生涯最大的虚假指控。对我来说果味被新橡木桶味盖住的葡萄酒是不能喝的，我之所以喜欢罗纳河谷，尤其是南罗纳河谷，就是因为这些葡萄酒在任何情况下都不会有明显的桶味，它们是在老橡木桶中熟陈的，不会受到橡木味的影响。」
帕克虽然被称为「葡萄酒皇帝」，但他并非有些人口中的「品味的独裁者」。他在 Twitter 上称自己为「生活和葡萄酒的享乐主义者」（Hedonist of Life & Wine）。对于他传奇的成功，他自己也承认「是在网络和社交媒体出现之前，在正确的时间成为了正确的人」。
不论是时势造英雄，还是英雄造时势，在罗伯特·帕克之前或之后，没有任何一个人能像他那样，对葡萄酒世界有如此巨大的影响了。
互动话题：你认同帕克的品味吗？你觉得帕克这人怎么样？
