有人说，花堡红葡萄酒（Chateau Lafleur, Pomerol, France）最适合作为盲品会上的座上宾。为何？因为当谈论到这家从名字起就散发出芬芳酒庄时，人们最先想到、也必然会谈到的一定是花堡的酒香。那么“香气异秉”的花堡为何拥有如此让人印象难忘的芬芳？
图片来源：www.chateaulafleur.fr
花堡的历史
在酒庄频繁易主的波尔多（Bordeaux），花堡一直掌握在同一个家族成员手，这并不算得上常见。1872年，乐凯堡（Chateau Le Gay）的庄主亨利·格瑞罗德（Henri Greloud）买下了同在波美侯（Pomerol）一片葡萄园，这便是花堡的前身。后来，亨利的儿子将酒庄全部转卖给近亲安德烈·罗宾（Andre Robin）。随后酒庄一直由安德烈的两个女儿打理。直到1984年，亨利的玄孙格维诺德（Guinaudeau）夫妇开始从罗宾家族（Robin Family）手中租下那片1872年买下的葡萄园，开始自己的酿酒事业，并于2001年全部收购了花堡。
花堡的葡萄园
花堡的葡萄园（图片来源：www.chateaulafleur.fr）
当说起花堡背后隐藏有什么秘诀时，现任庄主雅克·格维诺德（Jacques Guinaudeau）道出了两个因素：“一是改变较少，二是缺钱。”自古以来，花堡的管理者似乎都有着极其保守的风格。在安德烈的两个女儿玛丽（Marie）和特雷斯（Therese）管理期间，家族最没有闲钱对花堡进行投资，但也绝不跟风向葡萄园喷洒杀虫药和化肥。在波美侯流行起种植梅洛（Merlot）的克隆品种时，花堡也不为所动。甚至在遭遇霜冻天气时，酒庄也没有将受伤的葡萄藤连根拔起，而是精心照料，让葡萄藤重焕生机。雅克承认，由于原庄主的资金短缺，歪打正着地帮助酒庄避免了很多错误的投资，因此花堡的葡萄园依旧非常古老，始终保持着最原始的状态。
花堡的葡萄酒
梅洛酒体圆润，品丽珠（Cabernet Frank）身负异香，二者的结合创造了让人过“鼻”难忘的玉露琼浆。虽然紧邻酒王柏图斯酒庄（Petrus），但花堡的风格与之截然不同。柏图斯酒庄采用的是单一品种梅洛，偶尔会加入极少量的品丽珠调配；但花堡红葡萄酒中梅洛和品丽珠的混酿比例五五开，正因混酿中有大量的品丽珠，该品种香气馥郁的优势仿佛被放到显微镜下。而且为了更加突出酒香的精致，花堡在橡木桶的使用上并不如其他酒庄那般“用力”。花堡的葡萄酒并不适合在年轻时饮用，它需要的是时间的打磨，让香气发展得更有层次感。
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然而，酒香并不是花堡葡萄酒的一切。经典的花堡红葡萄酒有着极其圆润而平衡的口感，复杂度和深度都让人印象深刻。花堡的葡萄酒不仅果味纯净，口感中段飘出的甘草和烟熏等橡木桶风味和果味完美融合，陈年后往往还有蘑菇、泥土和雪茄等风味。无论是从香气到口感，若是能细细地品鉴一小口花堡的葡萄酒，它带给你的感受一定是非凡的。
花堡的评价
花堡是低调的，但这并不妨碍它拥有很多大名鼎鼎的粉丝。当葡萄酒皇帝罗伯特·帕克（Robert Parker）尝过花堡的葡萄酒后，他便对这种独特的口感念念不忘。帕克曾评价花堡的酒是世界上最独特且最有异国风情的葡萄酒，一时间吸引不少葡萄酒粉丝的注意。
庄主雅克·格维诺德曾经介绍说，花堡的风格介于沃恩-罗曼尼（Vosne-Romanee）和波雅克（Pauillac）的风格之间。这评价和葡萄酒大师蒂姆·阿特金（Tim Atkin）的观点遥相呼应，他认为花堡的葡萄酒是“波尔多的勃艮第（Burgundy）酒”。的确，从4.5公顷的葡萄园、仅1,000箱的年产量以及葡萄酒口感的精细程度上来看，花堡的葡萄酒确实带有勃艮第酒的影子。
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